"Антарес". Хабаровск-Чукотка.

[Николай Зайцев]

 

[Волков Николай]

Переход в Анадырь​

Как только стрелки часов перевалили за полночь, капитан даёт команду греть двигатель. Костя начинает отвязывать кранцы. Когда отчалим и последний кранец окажется на носу, Костя спустит из них воздух, аккуратно скрутит, подвяжет веревками и уберет под капот в грузовой отсек. Миша тем временем отвязывает швартовые, привязанные к крюкам, которые были приварены к шпунтам причала на разной высоте.

Было холодно. Изо рта не шёл, а прямо скажем, валил пар, который очень эффектно клубился в ярком свете прожекторов порта. Вся эта ночная суета, выход из порта в столь позднее время были из-за приметы, которая гласила, что, если в море выходить в понедельник, то быть беде.

На море много суеверий. Их волей, неволей начинаешь соблюдать, когда прочувствуешь на себе даже маленькую частичку непредсказуемости и мощи морской стихии. Например, мы не бросаем бычки сигарет за борт, а в Охотском море свистели, пытаясь усилить силу ветра. Вот и здесь, в Беринговском, капитан, следуя старым обычаям, решил не испытывать судьбу и дождаться первых минут вторника, чтобы выйти в море. У нас есть провожающие. Это два пограничника. Им тоже пришлось в какой-то мере соблюдать наши традиции и в полночь находиться в порту. Видимо есть у них некая инструкция, следуя которой, нужно убеждаться, что все прибывшие на судне должны в таком же составе и количестве покинуть подведомственную им территорию. Надо сказать, что на Чукотке пограничники оказались более внимательными к нашим персонам. И понятно почему, из-за очень близкого соседства с другим государством. Вернее, из-за инцидентов, когда незаконно пересекалась граница и «наши люди» становились уже не нашими. Бывало совершались такие «переходы» на менее приспособленных судах, нежели Антарес. Конечно, защитники рубежей в нас видели потенциальных нарушителей, ведь им неизвестно, что у нас на уме. И это нормально!

Мы попрощались, махнув ребятам рукой, они в ответ пожелали удачи. Выходим из ковша порта в бухту Угольную, где светящимися островами ждут погрузки балкеры. Заходим за северный входной мыс Барыкова, названный так в честь мичмана Федора Барыкова, который на клипере «Крейсер» в 19 веке обследовал эти земли. Хотя мне больше нравится чукотское название этого мыса – Ылвылю, что переводится как дикий олень. Не успеваем взять курс на Анадырский лиман, как наш старпом кричит: «Смотрите! Северное сияние!»

Смотрим, не можем понять где. Показалось, что ли нашему Паше. И, правда, невооруженным взглядом, сразу увидеть его было сложно. Павел увидел сияние сначала в экран камеры, настройки который позволяли более четче видеть это природное явление нередкое для северного края.

Вы видите полярное сияние? А оно есть!

Мое же первое в жизни северное сияние не произвело на меня впечатление, которое можно было бы отнести к категории «Вау!» То, что раньше я видел на снимках в интернете никак не было похоже на то, что я видел сейчас в небе. Понятно, что автор фото перед публикацией подкручивал «ползунки» в редакторе меняя цветность изображения таким образом, чтобы удивить свою аудиторию и попасть как раз в категорию снимков «Вау!» Природа не пользуется программами по улучшению изображения, и я видел полупрозрачное зеленое мерцание, которое было еле заметным. Мне было интереснее смотреть на старпома. Азарт делал его похожим на охотника, который вместо зверя добывал эффектные кадры. Посмотрев ещё немного то на сияние, то на работу Паши, пошел спать. Уже, находясь в спальнике сквозь полудрему было слышно, как снаружи старпом продолжал брать кадры снимая то полярное сияние, то млечный путь, то топ мачты, не переставая комментировать происходящее.

 

[Волков Николай]

Всю ночь и весь день мы шли до Анадырского лимана. И когда, казалось, что до города было подать рукой, мы практически встали. На входе, то ли из-за отлива, то ли из-за возможного здесь течения, наша скорость стала не более трех километров в час. Кое-как мы вырвались из этого встречного потока. Когда подошли к городу было уже десять часов вечера. Оставалось любоваться его вечерними огнями, находясь на рейде. Лиман и ночью показал, какой он неспокойный. Утром обнаружилось, что нас стащило метров на семьдесят вместе с якорем. Капитан вызывает по рации пограничников, стоит на палубе, не смотря на сильно моросящий дождь. Здесь связь лучше, чем в каюте. Уже через минуту капитанский «поплавок» весь мокрый, и начинает капать с козырька капюшона прямо на пальцы Коли, в которых рация.

Договорившись о встрече, капитан тут же связывается с диспетчером порта. Где нам встать? Диспетчер, не вникая особо в нашу историю, объявляет нам цену стоянки в порту, как и для всех крупных судов, по тарифу – 1000 руб. в час. А бесплатно, пожалуйста, на рейде и гоняйте на тузике туда-сюда. Ладно идем поищем, где пристать, а там уже будем знакомиться с руководством порта, может и поменяются условия нашего здесь пребывания.

Встаем недалеко от устья реки Казачка, здесь довольно уютная бухточка, защищенная двумя подтопленными баркасами. Судя по всему, такая загородь от неспокойного лимана, сделана очень давно. На палубе этих посудин везде росла трава, от чего они походили на гигантские дачные горшки под цветы, только очень неухоженные.

Нас встречает местное телевидение. Сходу берет интервью у капитана, а затем у старпома. Оказывается, нас интервьюирует Антон, который является родственником самого Рытхэу. Если для нас «наше все» это Пушкин, то для Чукотки «наше все» - Юрий Рытхэу, известный чукотский писатель.

Через некоторое время к нам подъезжает «крузак». Это сам ген. директор морского Анадырского порта Виктор Анатольевич приехал знакомится с нами. Мы получаем разрешение стоять здесь сколько угодно и бесплатно, а также приглашение на экскурсию в порт. Настроение на высоте. Место очень удачное. Рядом причал номер семь, откуда по расписанию бегает катер. Переправляет жителей города через лиман в Угольные Копи, там аэропорт. В речном порту имеется приличный цивилизованный туалет с зеркалом и горячей водой.

Нам продолжает везти, мы знакомимся с хозяином небольшого баркаса по соседству, Марком, который помогает нам с заправкой. Он привозит топливо на своем грузовичке, нам остаётся только погрузить на судно. По плану остается запастись продуктами, но это не сложно, город не большой, хотя очень накладно. Цены здесь очень кусаются, а вот люди наоборот, очень приветливые и простые. Прогулка по городу доставляет нам удовольствие. Улочки аккуратные, дома цветные и с рисунками на весь торец.

Миша - щедрая душа. Весь экипаж угостил вкусной рыбой

Такое вот чукотское лето

Городское мероприятие "Хлебосольный хозяин" На этом празднике всех угощали национальными блюдами.

Памятник Николаю Чудотворцу, который встречает всех прибывающих в город Анадырь. Вдали Анадырский лиман, ближе справа река Казачка

 

[Волков Николай]

На следующий день всей командой отправляемся в порт. В кабинете Виктора Анатольевича долго беседуем, рассказываем о себе, он нам об истории порта и о планах на будущее. От общения с этим, не побоюсь слова Большим Человеком, я нахожусь долгое время под весьма глубоким впечатлением.

Виктор Анатольевич проработал всю жизнь в этом порту, начинал простым мастером. Из экскурсии, которую нам проводил он сам, я увидел, что это первоклассный хозяйственник и делопроизводитель. Все в порту было налажено и работало по максимуму. Нигде я не видел, что бы лежало что-то без дела или пустовала территория. Везде шла работа: что-то варилось, выравнивалось, строилось, грузилось, восстанавливалось. Все работники при встрече с ним лично здоровались за руку. Что сказать, Виктор Анатольевич редкий человек, который способен наладить любые процессы. И мечта у него есть– возродить речное судоходство на реке Анадырь.

На третий день стоянки Анадырь мне казался уже совсем родным. И когда вернемся с мыса Дежнева сюда обратно, я уже знал, куда мне еще зайти и что посетить.

Вид порта из города

Памятник Юрию Рытхэу.

Старпом в сувенирной лавке .

Местная молодежь, которая совсем не стремится в тундру и не желает учить свой родной язык по сетованиям старожилов.

Единственный перекресток, где есть светофор.

 

[Саш]

Городское мероприятие "Хлебосольный хозяин" На этом празднике всех угощали национальными блюдами.

А какие национальные блюда на Чукотке?

 

[сыч]

А какие национальные блюда на Чукотке?

Копальхен.
Или копалька в разговорном на руский манер.
Редкостный деликатес...

 

[Волков Николай]

А какие национальные блюда на Чукотке?

Пожалуй, самым известным чукотским деликатесом является мантак — кожа и сало кита. Это традиционное блюдо, которое можно попробовать только во время посещения Чукотки.
Согласно международной конвенции по добыче китов, в нашей стране охота на морских гигантов разрешена только коренным народам — чукчам и эскимосам — для личного потребления. Мантак считается национальным блюдом этих народов.
Сало кита очень питательно и богато аминокислотами. По вкусу мантак можно сравнить с салом с грибами, но это сравнение лишь отдалённо передаёт особенности блюда.
В основном мантак едят в сыром виде. На берегу кожу кита пластуют большими кусками, а затем в домашних условиях разрезают на небольшие прямоугольники (20–25 см) и складывают в морозилку. Перед едой мантак достают из холодильника и нарезают на порционные кусочки.

 

[kolobok]

За счет цветового сочетания "черный(тёмный)+белый либо слегка розовый(светлый) выглядит эффектно, ну и вкус прикольный!

 

[Волков Николай]

Из Анадыря в Западное полушарие.​

27 августа. Город Анадырь. Утро. Прекрасная погода. Сквозь прорехи в облаках жизнеутверждающе светит солнце, а наша команда готова идти дальше. Настроение боевое. А какое ещё оно должно быть? Мы отдохнули, привели себя в порядок, прошлись по улицам города, и мысль, что пройдённый нами путь, а это, если быть точным 5375 километров, совсем нас не вымотал, как предполагалось. Наоборот, мы работали как отлаженные часы, за два месяца с хвостиком мы многому научились: понимать друг друга с полуслова, понимать катамаран и погоду. Команда состоялась, и уходя из Анадыря мы уже были уверены в друг друге и в судне на все сто, чего нельзя сказать о море. Стихии плевать на твою решимость. С ней лучше быть осторожным и не заигрываться.

Термометр показывал всего восемь градусов, но нам было тепло. Ветра почти не было, и команде, закаленной в водах Охотского моря, таких условий вполне хватало, чтобы чувствовать себя комфортно. Я заметил, что во время экспедиции мы стали менее требовательными к погоде. Уже вернувшись из похода, я ходил нараспашку по городу в холодные осенние дни, когда все вокруг кутались, застёгивали куртки и пальто, чтобы защититься от холодного ветра.

Сейчас, спустя почти год после экспедиции, я, как и все, бегу через лужи быстрей до машины, проклиная дождь за его колючие капли. Трудно поверить, что, находясь в более суровых условиях, я выбегал на палубу из каюты в одних «семейниках». Не ради позерства, чтобы удивить кого-то из команды, стоящего в теплом поплавке в этот момент у штурвала, а из-за банальной лени. Вылезти из спальника, надеть термобелье, пролезть в каюту из кубрика, отыскать под рундуком шлёпанцы и всунуть в них ноги, открыть задвижку на двери, а после повторить всё это в обратном порядке — всё это было утомительно. Поэтому я лежал до последнего и терпел, а потом одним прыжком выбегал наружу, навстречу северному ветру и дождю, и стоял, держась за гика-шкот, получая порцию адреналина от холода, который уже не даже холодил, а бодрил. Конечно, весь этот аттракцион в Беринговом море длился ровно столько, сколько требовалось организму, чтобы освободиться от лишнего. Ни доли секунды дольше.

Итак, с погодой в тот день выхода из Анадыря нам повезло. У всех было отличное настроение, ведь можно сказать, что мы почти у финишной прямой. Миша помогает катамарану сползти с берега, толкая его правый нос. Как только чувствует свободный ход судна, запрыгивает верхом на корпус. Отчалили. Проходим мимо седьмого причала. Там стоит теплоход «Капитан Сотников», идет посадка пассажиров. Наши маршруты совпадают. И мы и «Сотников» идем в поселок Провидения. Думаю, про себя - сейчас посоревнуемся! На самом деле, я знаю, что Антарес для Сотникова совсем не конкурент. Куда нам с 7 узлами против его 13. Вопрос только в том, когда и где он нас обгонит. Пока в голове у себя устраиваю воображаемые соревнования между катамараном и теплоходом, капитан машет пассажирам, постепенно заполняющим корму на «Сотникове». В ответ тоже машут, наверняка многие из них в курсе о нашей экспедиции из репортажа на местном телевидении. Через несколько минут мы берем прямой курс на выход в море. Лиман не узнать, вся его строптивость куда-то подевалась, вместо нервных волн смиренная гладь. Когда Анадырь отдалился так, что дома стали выглядеть игрушечными, часть города причудливо повисла в воздухе словно мираж. К каким оптическим явлениям в атмосфере относится данный случай я не знаю, может и правда это какой-то вид миража.

Еще в лимане нас обгоняет «Сотников». Корма вся забита пассажирами, погода слишком хорошая, чтобы сидеть в пассажирском салоне. На Чукотке переместится из одного пункта в другой порой очень непросто. Все время надо предполагать, что есть большая вероятность застрять из-за погоды, вернее сказать, из-за непогоды. Плюс ко всему этот теплоход не рейсовый автобус, на котором можно уехать каждый день. В период навигации у Сотникова в среднем запланировано 23 выхода по всем направлениям. И получается, что за 100 с лишним дней у жителей Провидения есть возможность добраться до Анадыря морем всего шесть раз. Какое-то время мы наблюдаем теплоход, но вскоре и он растворяется как призрак попав в те же оптические искажения в воздухе, что и ранее город.

Честно говоря, выходя из Анадыря, я испытывал некоторое волнение. Ведь нам предстоял переход прямым курсом на Проведения почти в 500 километров, где в центре Анадырского залива мы отдалимся от берега на 140 километров. По ощущениям считай второе Охотское море. Конечно, движение рядом с берегом не делает путешествие более безопасным, но психологически становится как-то легче, когда видишь землю, да и чувствуешь себя поуверенней. Сплошной самообман. И вот мы выходим в залив, лиман отгороженный от моря на входе двумя косами, которые выглядят сверху как открытые наполовину створы ворот, остаётся позади.

Все переживания улетучиваются с попутным ветром. Паруса набиты и Антарес весело перекатывается по небольшим и плавным волнам, изредка зарываясь носами в воду. Впереди сто восьмидесятый меридиан- параллель, которая делит земной шар на западное и восточное полушарие. Что с этим делать, как ознаменовать это событие – ещё не придумали. Солнце опускается к горизонту, светом ложиться на волнистую поверхность моря, образуя живую дорожку из бликующих волн. Антарес на какое-то время курсом совпадает с направлением солнечной дороги. Лучи прошивают фотонами света паруса делая их полупрозрачными. Получается морской пейзаж, в котором идеально все: закат, море, судно, погода и ветер.

Темнеет, на удивление ни облачка и вскоре вся небесная высь усеивается звездами. Под таким небом идти особенно радостно и невольно начинаешь по-философски рассуждать, типа «Путешествовать – значит жить». Банально, но в тот момент под скрип такелажа и плеска волн об корпус, изречение кажется прямо в самую точку. Как потом оказалось - эта заурядная мысль является цитатой Ганса Андерсена, которая уже века вдохновляет людей отправляться в странствия.

Примерно в половину десятого по местному времени мы добрались до 180 меридиана. Решили отметить пересечение параллели собранием команды на палубе кормы с горячим чаем. Внимательно смотрим на показания картплоттера, и вот английская буква Е меняется на W. Капитан улыбается и всех поздравляет, мы, радостно чокаясь походными кружками, шутливо комментируем, каково оно, за доли секунды переместится из восточного полушария в западное.

Экспедиция продолжалась уже третий месяц. Мы приближались к нашей поставленной цели. Кажется, осталось совсем чуть-чуть, но это если смотреть на карту. В реальности сколько времени ещё понадобится, чтобы дойти до мыса Дежнева никто из нас не знал. Лично я даже и не пытался предположить, за сколько мы преодолеем оставшееся расстояние. Да это было уже и не так важно, поскольку я настолько привык к жизни на катамаране, что казалось другой жизни уже не будет.

 

[Волков Николай]

Провидения​

Вход в бухту Провидения не очень заметен.

На второй день нашего перехода через Анадырский залив мы попали в штиль. Оставшуюся часть пути до Провидения шли на моторе. В шесть утра мы были на входе в одноимённую бухту. Стало ощутимо холодно, термометр показывал два градуса. Это был какой-то другой холод, с которым я столкнулся впервые в жизни. Мне казалось, что мои пальцы промерзают до самых костей, практически мгновенно, без каких-либо промежуточных ощущений.

Бухта Провидения — удивительное место на Чукотке. Как писал в своём историческом очерке капитан морского порта Провидения Владимир Беломестнов, «разлапистым фиордом, вход в который почти не заметен с моря, прорезала сопки с севера на юг бухта Провидения».

Я не случайно привёл цитату Владимира Афанасьевича — он был не только талантливым руководителем порта, но и замечательным журналистом и художником. Многие жители Провидения проявляют интерес к этому удивительному месту. Общаясь с ними, я поражался их энергии и талантам. С огромным желанием мне рассказывали истории, легенды и были о Провидении. Возможно, именно так проявляется любовь к своей родине.

Восходящее солнце над легендарной бухтой.

Фиорд действительно имеет необычную форму. Он глубоко, почти на сорок километров, врезается в сопки Чукотского полуострова, словно погружаясь в них. Держа курс на северо-восток, мы тоже словно погружались в интересную историю Провидения. Солнце только начинало выглядывать из-за отвесных склонов сопок. До входа в бухту Комсомольская оставалось чуть больше пяти километров. Именно на берегу этой бухты, ответвления от основного фиорда, и расположился посёлок Провидения.

Справа на фотографии мы видим вход в бухту Провидения. Почти у самого входа можно заметить косу Пловер, за которой когда-то укрывался Томас Мур. Над косой возвышается гора Беклемишева, достигающая высоты 646 метров.Слева в углу снимка находится озеро Истихед, к которому примыкает взлётно-посадочная полоса аэропорта Провидения. В центре фото запечатлён вход в бухту Комсомольскую, на берегу которой расположился посёлок Провидения.

Вот проходим мимо исторически важного места — косы Ийен , которую местные называют Пловер. Когда-то здесь был посёлок с одноимённым названием, население которого, естественно, занималось морским зверобойным промыслом. Коса, словно скрюченный палец, выдаётся в бухту, образуя залив Пловер. И именно в этой бухте появилось название - Провидения.

Маяк на косе Ийен ( с чук. большой морской бычок)


Если обратиться к самым истокам, то можно узнать, что это название тесно связано с Великобританией, которая в XIX веке была морской державой номер один. Её стремления к новым колониям и торговым путям заставляли отправлять корабли за кораблями в поисках новых, быстрых и экономически выгодных маршрутов. Одной из задач таких экспедиций было обнаружение пути к юго-восточной Азии, Индии, через Арктику, от Гренландии вдоль северных берегов Канады, через Берингов пролив в Тихий океан. В 1845 году опытный полярный исследователь Джон Франклин отправился на поиски Северо-Западного прохода. Он был известен как человек, который съел свои башмаки, чтобы не умереть с голоду во время предыдущей экспедиции. Однако Франклин пропал без вести. Его исчезновение было замечено только через три года, так как в то время не было радиосвязи и ждать известий годами от путешественников было обычным делом. На поиски отправлялись группы одна за другой, было совершено более 50 попыток.

В 1848 году Томас Мур, капитан английского судна «Пловер» искал своего соотечественника в водах Берингово моря. Была осень, а это пора штормов, которые здесь очень суровые. 5 октября в один из таких осенних штормов и попал английский корабль. Из-за потрепанного такелажа судно было практически не управляемым, его несло на прибрежные камни. Томас Мур дал, как ему казалось последнее распоряжение – одеть чистое белье, собраться на молитву, и вручить свои души на милость провидения. И вдруг, когда были произнесены последние слова корабельным священником, на севере открывается вход в бухту, которая не была отмечена на карте. Кое как удается направить «Пловер» в эту бухту, и капитан это воспринимает не иначе как чудо. В миле бушует свирепая волна, а здесь, укрывшись за косой тишь да гладь. После такого «божьего промысла» Мур дает название бухте- бухта Провидения. Здесь на этой косе экспедиция успешно перезимовала. Постепенно изучая окрестности и давая названия озерам, бухтам, появилась первая, но не точная карта. Некоторые названия сохранились до сих пор, не смотря на тотальное стремление все переименовывать в советское время: бухта Хэд (голова) и бухта Эмма.

И вот впереди появляется посёлок. Лучи рассвета отражаются от стен домов, делая его хорошо заметным издалека на фоне серых сопок. В центре посёлка возвышается труба котельной, из которой медленно поднимается дым. Посёлок находится на склоне горы Портовая, в бухте Комсомольская, которая, словно потайной карман, спряталась в четырнадцати километрах от главного входа в бухту Провидения. Ранее она называлась лагуной Эмма, в честь жены капитана Мура, которая, согласно легенде, не пережила зимовку в тяжёлых условиях. В память о своей почившей супруге Томас назвал бухту её именем.

Мыс Пузина

На входе в Комсомольскую есть мыс Пузина, на которой расположены постройки, оставшиеся от пограничников. Напротив, находится мыс Лихачева — место, интересное для путешественников. В конце 1970-х годов здесь был создан памятный комплекс, состоящий из адмиралтейского якоря и гранитной глыбы с мемориальной плитой, посвящённой 250-летию путешествия Витуса Беринга к берегам Чукотки. Кстати, маяк, расположенный рядом, можно увидеть в фильме «Территория», снятом по роману Олега Куваева. Некоторые сцены фильма были сняты в Провидения. Для этого здесь построили здание геологической разведки и другие строения, чтобы создать реалистичную картину. На это ушло более 150 тонн дерева. Однако после окончания съёмок здание было разобрано, насколько я понимаю, на дрова. Хотя жителям посёлка эти «новостройки» очень понравились.

Маяк на мысе Лихачева

Подходим к порту на воде мелкая ледяная шуга, а ведь ещё август. Ищем место, где можно причалить. Раннее утро, люди спят, но нам есть с кем пообщаться. Рядом всплыла нерпа, которую, кажется, раздражал шум нашего двигателя. Не обращая на нас никакого внимания, рядом проплыла пара китов.

В итоге возвращаемся к началу посёлка и причаливаем к галечному пляжу прямо под смотровой площадкой. Она состояла всего лишь из одной одинокой скамейки на краю пригорка. Чуть дальше на склоне стоит пятиэтажный дом. На его торце уже побледневший от времени баннер объяснял нам, что мы пришли в «Порт Провидения — Ворота Арктики».

 

[Волков Николай]

Как только Костя выбрался на берег, сразу же стащил лодку на камни и начал быстро накачивать её насосом. В нём явно проснулся азарт фотоохотника, уж очень он хотел успеть сфотографировать китов, которые не торопясь уходили вглубь бухты. К нему присоединился старпом. Я же отправился спать.

Проснулся от того, что услышал голоса членов команды, которые просили достать паспорта для пограничников. После процедуры проверки последовала уже ставшая традиционной беседа между нашим капитаном и людьми в форме. Я же тем временем отправился на гору Портовую, у основания которой расположен посёлок. Поднимался по тропинке, которая была набита годами. Через десять минут ходьбы подъём стал крутым, и мне приходилось останавливаться, чтобы восстановить дыхание. Становилось жарко, лоб покрылся испариной. Вот она, земля контрастов: утром удивлялся холоду, а сейчас, спустя три часа, готов идти в одной футболке. Забравшись, как мне показалось, на уровень птичьего полёта, оглянулся, чтобы посмотреть вниз.

Я стоял и смотрел на новый для себя мир, не торопясь обводя его взглядом. Из-за шуги бухта сверкала особенно ярко. В её центре на рейде одиноко стояло новенькое гидрографическое судно, принадлежащее Министерству обороны. На юго-западе между сопок раскинулось озеро Истехед.

Озеро Истихед примечательно тем, что в нём обитает узкоэндемичный вид рыбы — чукотский голец. Этот вид встречается только здесь и нигде больше. Местные жители называют его «истехедским», а рыбаки-любители говорят, что поймать эту рыбу непросто. Возможно, это связано с тем, что традиционный способ ловли на мормышку или блесну здесь не работает. Почему — неизвестно. Несмотря на это, чукотский голец считается одним из самых жирных видов гольцов и занимает первые места среди лососевых по вкусовым свойствам.

Перед озером отчётливо просматривалась взлётная полоса местного аэропорта. С высоты казалось будто она уходит прямо в озеро. Могу представить, какой вид открывается из иллюминатора самолёта во время взлёта. Да, аэропорт здесь, как и в Тиличиках, находился на другой стороне бухты. Но если в Тиличиках был паром, то здесь, в Провидении, ходил вахтовый автобус, который огибал бухту по берегу. Всё радовало бы глаз, если бы не серые здания — коробки, безмолвно стоящие вдоль дороги на противоположном берегу бухты.

Печальное зрелище, которое, как дежавю, преследовало нас с самой Бечевинки, но так и не стало привычным. Поселок Урелики был закрыт в 2002 году, но до этого два года боролся за своё право на существование. У каждого брошенного поселения есть своя история, в которой есть начало, развитие и финал. Как правило, финалы не счастливые, потому что кто будет по собственной воле покидать свои дома. Но судьба Уреликов оказалась поистине драматичной.

Если в Провидении и по сей день градообразующим предприятием является морской порт, то история Уреликов начинается как история военной базы. По сути, это был серьёзный укрепрайон, где размещались разные рода войск. Военный городок разрастался, население увеличивалось с каждым годом. Люди были по-своему счастливы: они могли видеть китов прямо из окна своей кухни, попивая сладкий чай по утрам. Летом здесь было изобилие грибов, ягод и рыбы. Всё это можно было найти «в шаговой доступности», как говорят сейчас в рекламе. В советское время снабжение Чукотки было на высшем уровне: в магазинах на прилавках можно было найти товары, которых днём с огнём не сыщешь на материке.

Но вот настали 90-е. Не буду описывать, что происходило тогда в стране, это и так все помнят. Однако, судя по всему, на Чукотке ситуация была в несколько раз хуже. В регионе практически прекратились поставки необходимых товаров. Жители посёлков столкнулись с жесточайшим дефицитом. Некоторые, не выдерживая стремительного ухудшения условий жизни, уезжали, бросая всё: работу, налаженный быт, друзей, соседей, домашних питомцев. Поселок Урелики пережил особое испытание. В 1999 году произошла авария на теплотрассе, они и по сей день регулярно происходят в нашей стране. Сегодня в таких случаях ЧП стараются устранить как можно быстрее, но в тот роковой день всё было пущено на самотёк. Причина мне неизвестна, но можно предположить, что это было связано с отсутствием материально-технических средств для устранения повреждений. В результате весь посёлок остался без отопления. Это зимой на Чукотке. Началась борьба за выживание. Жители дежурили поочерёдно, отогревая стояки паяльными лампами, чтобы можно было пользоваться канализацией. В школе писали карандашами, так как чернила в ручках замерзали. Все, и дети, и учителя, были в верхней одежде. Когда школа совсем вымерзла, на помощь пришли военные. Обучение детей продолжилось в казармах, оборудованных под классы, утеплённых верблюжьими одеялами, которые прибили к потолку и стенам. Педагоги давали знания шёпотом, так как на одно помещение было несколько классов, чтобы не мешать своим коллегам за перегородкой из тех же одеял. Вскоре посёлок лишился водоснабжения и канализации, все трубы окончательно перемёрзли. Возле каждого дома стояли бочки с надписью «фекалии», в них жители выливали содержимое вёдер. Более того, из-за плохого снабжения района углём был введён режим ограниченной подачи электричества: по два часа через шесть часов. Питьевую воду набирали из единственной трубы на весь посёлок, из крана которой тоненькой струйкой бежала ржавая вода. Куда жаловаться? Кругом тундра, интернета не было. Сплотившись вместе, жители и военные выживали на краю земли. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, но с приходом Романа Абрамовича ситуация начала быстро меняться в лучшую сторону. Понятно, почему в памяти местных жителей этого губернатора вспоминают только с хорошей стороны. Да и не только здесь, а во всех местах, где мы останавливались на Чукотке.
В 2001 году начали выдавать сертификаты на переселение в другие регионы страны. Параллельно шёл процесс переселения жителей Уреликов в Проведения. Постепенно на южном берегу Эммы остались только военные. В 2002 году пограничники последними покинули посёлок. Так Урелики перестали существовать.

Поднимаюсь на седловину между сопкой Портовой и вершиной над мысом Лихачёва. Здесь можно увидеть много так называемых фортификационных укреплений, которые были построены пограничниками в период напряжённых отношений с нашими соседями по ту сторону Берингова пролива. Окопы, на половину разрушенные блиндажи из которых очень хорошо виден вход в бухту Провидения.

Всё это сделано из камней, которыми усыпан склон сопки. Отличный наблюдательный пункт, отмечаю про себя, я в детстве и мечтать не мог о таком месте, где можно было бы полазить ребятней, в «войнушку» поиграть и оборудовать свой, почти как настоящий тайный полевой штаб. Поднимаясь по хребту, я чувствую, как высота притягивает меня, хочу дойти до вершины. Почти у конечной точки своего утреннего маршрута нахожу ржавую конструкцию, которая выглядит так, будто её случайно сюда забросили. Кажется, это часть подъёмника, который устанавливают на горнолыжных спусках. На первый взгляд, пожалуй, выглядит странно, что здесь может быть горнолыжный спуск. Во-первых, склон очень крутой, во-вторых, он усыпан огромными камнями. Однако зимой тут выпадает так много снега, что здесь получается чуть ли не самая лучшая горнолыжная трасса на всю Чукотку. Здесь регулярно проводятся соревнования между ребятами из разных посёлков в скоростном спуске и слаломе. Чуть выше обнаруживаю флагшток, закреплённый на каменном кургане. На нём висит потрёпанный и выцветший красный флаг. Наконец я достиг высоты, которая представляла собой большое плато со скалой на юго-востоке, прямо над посёлком. У подножия скалы также находилось укрепление пограничников. Сажусь отдохнуть, но почувствовав под собой мягкий ковёр из мха, растягиваюсь на земле. Какое-то время лежал закрыв глаза и прислушивался к тишине. Вдруг, проскочит какой-нибудь звук?! Свист птицы или послышится гул посёлка. Но ничего не было слышно. Рядом со мной росла пушица — растение с цветками, похожими на белые ватные шары. На фоне зелёной травы оно выглядело необычно и интересно.

Возвращаюсь в посёлок. Мне нужно договориться о встрече в музее, да и команда, боюсь меня совсем потеряла, здесь, на вершине, совсем не было связи.Музей нахожу очень быстро, он приметен с дороги байдарой, установленной возле торца здания. Музей в Провидении — это особое место, которым местные жители очень гордятся. Он называется Музеем Берингийского наследия и расположен в одном из самых старых зданий посёлка. Договариваюсь о встречи на следующий день с директором Марией Валерьевной, которая охотно согласилась организовать нашей команде экскурсию.

Прогулялся по поселку. Колорит севера делает улицы, дома, и детские площадки по-своему особенными. И всё это на фоне возвышающихся сопок, которые привлекают внимание своим неповторимым рельефом.

 

[Волков Николай]

Провидение — уникальное место не только благодаря своей природе, но и богатой истории. Здесь таится множество интересных историй и загадок, многие из которых до сих пор остаются неизвестными.
Многие знают, что Провидение было местом остановки челюскинцев во время их спасения и отправки во Владивосток. Однако мало кто знает о трагической судьбе пограничников, погибших под осыпью на косе Пловер, где, кстати, нашел свое спасение в середине 19 века капитан Мур.
До сих пор неизвестно, откуда взялся крест на горе Беклемишева. Но многих привлекает легенда о том, что под этим крестом похоронена супруга капитана Томаса Мура, не пережившая зимовку. А ещё именно здесь мы наблюдали самые красивые и яркие полярные сияния.
Хотя инфраструктура посёлка, очевидно, финансируется недостаточно, она оказалась достаточно развитой. Здесь есть бассейн с морской водой и ледовая арена, на которой регулярно проходят соревнования по игре в хоккей. Также имеются вахтовые автобусы, которые доставят вас до аэропорта или до соседнего национального села Новое Чаплино.
В библиотеке, куда нас неоднократно приглашали и где нас всегда радушно встречали, есть много интересного. И это в первую очередь не книги, а люди, которые любят свой посёлок и свою работу. В этой библиотеке нельзя почувствовать себя как в официальном учреждении, скорее, как в гостях у друзей.
В магазинах мы нашли всё необходимое. И это неудивительно, ведь навигация длится уже более двух месяцев. Цены здесь выше, чем на материке, но есть линейка продуктов, которые субсидируются властями округа, например знаменитая тушенка из оленины, качество которой мы оценили всей командой как очень высокое. Так же масло, овощи, рыба и еще какие-то продукты, считающиеся критически необходимыми в рационе человека, живущего в условиях крайнего севера. Мне лично очень понравились сладкие яблоки по сниженной цене — 180 рублей за килограмм. Поинтересовавшись, почему такая не характерная цена для северных посёлков, мне ответили, что нет смысла долго продавать эти яблоки, так как скоро на корабле привезут свежие.

На следующий день всей командой отправились в музей. Кристина, молодой специалист в области музейного дела, стала нашим проводником в мир истории Провиденского района.

Зная, как многие молодые люди стремятся уехать из глубинки в большие города, спросил её, почему она осталась здесь. Кристина застенчиво моргнула и ответила просто, но искренне: «Я люблю Провидения, здесь я выросла. Вот отучилась и вернулась». Конечно, таких, как Кристина, на всё Провидения не так много, но они есть. Они вернулись сюда и видят большой смысл в том, чтобы прожить жизнь в этом месте. Именно здесь я понял, что есть места, которые люди любят по-настоящему. Без пафоса и патриотической напыщенности, а просто потому, что так велит их сердце.

Экспозиция, в которой представлены изделия из клыка моржа, созданные мастерами разных поколений.

Знамя с Ильичем из нерпичьей шкуры

Миша учится добывать огонь, как это делали древние чукчи.

На центральной улице с капитаном поселка Провидения

В Провидении тоже есть заброшенные дома, возле некоторых из них можно увидеть контейнеры, которые людям не удалось вывезти с собой во время экономических потрясений на новое место.

Судно "Феско Парис" встало на рейд напротив Провидения .Свое имя сухогруз получил в честь бухты Парис, расположенной на острове Русский (Приморский край). На фоне печально известные Урелики.

 

[olegg]

Спасибо.
А - кто молодец? Кристина - молодец!

 

[сыч]

За рассказ о Провидении отдельное спасибо!
Увлекательно.
Опять захотел слетать на Чукотку.

 

[Сергей Хребтов]

Огромная благодарность за труд написания, очень интересно и познавательно , прочитал на одном дыхании !

 

[Волков Николай]

Пролив Сенявина​

Выход из бухты Комсомольской-Эммы

Я специально в прошлой статье не рассказал о людях, с которыми мы познакомились во время короткой стоянки в Провидения. Это замечательные, интересные, прекрасные и настоящие личности, о которых необходимо рассказать отдельно, не размениваясь на видовые описания поселка и окружающей природы. И это я сделаю, когда буду описывать нашу стоянку в Провидения на обратном пути. Ну, а пока, до нашей конечной точки осталось около 400 километров, что в сущности условиях Амура пустяк, но в водах Берингово моря – напряженное и опасное приключение. И в будущем это подтвердилось –мы пережили столько штормовок на севере Берингово моря, сколько мы не переживали нигде.

За несколько часов до выхода из Провидения совершаю повторное восхождение на г.Портовую уже в компании капитана и Кости. За нами выход из бухты Провидения.

За Костей хорошо виден мыс Лесовского, который расположен у западного входа в бухту Провидения. Соединяется с материком тонким перешейком. Назван в 1876 году в честь адмирала Степана Лесовского, командующего русскими военно-морскими силами в Тихом океане. Название на языке чаплинских эскимосов — Агнык («день»)

30 августа, вечером вышли из бухты Комсомольской, оставляя за кормой след из бурлящей белеющей пены, и вечерние огни поселка, который погружался в сумерки среди сопок. Из бухты Провидения в Анадырский залив вышли ночью и пошли вдоль южных берегов Чукотского полуострова до пролива Сенявина. Там по плану мы пережидаем очередной циклон. Предварительно получили разрешение на посещение этой территории от руководства национального парка «Берингия», поскольку это не только ООПТ (особо охраняемая природная территория), но и «жемчужина» всего Чукотского полуострова.


Здесь не совсем стандартная природа для Чукотки, которая почти вся равнинная. А тут - горная тундра и неповторимый ландшафт. На сравнительно небольшой площади можно увидеть всё самое интересное из чукотской природы – китов, живописные фиорды, древние эскимосские памятники (Китовая аллея), птичьи базары, горячие источники, озера и речки, бурых медведей, касаток, сивучей, моржей. А ещё, именно здесь, в проливе Сенявина сложились уникальные условия, из-за которых в нём, если так можно выразиться, - жизнь круглогодичная. Ведь присутствующие в проливе течения зимой образуют полынью, что дает возможность не улетать на юг, а перезимовать «дома» более 50 000 особям птиц. Столкновения этих же течений перемешивают слои воды с разных глубин, что вызывает бурное развитие планктона. Благодаря этому явлению, это место самое «вкусное» для китов, которые сотнями устремляются сюда летом, чтобы нагулять жир. Поэтому представители парка и обещают туристам, что здесь в проливе они гарантировано увидят и сфотографируют кита. Эта часть «Берингии» состоит из шести островов и десятка бухт и заливов. Акватория идеально защищена островами от всяческих штормов, здесь очень комфортно китам, туристам и путешественникам вроде нас.

Переход от Провидения до пролива короткий, чуть более ста километров, который мы преодолели ровно за ночь. Уже ранним утром мы шли вдоль берега острова Итыгран, который давно привлекает специалистов, интересующихся эскимоской культурой и историей. Здесь находится известная на весь мир Китовая Аллея. Древнее святилище, сооружённое из костей китов, преимущественно из челюстей и черепов гренландских китов.

Высадка на остров Итыгран. Капитан припал к священной земле древних эскимосов, чтобы вкусить сладкой голубики.

Ну а нас, в то ясное, штилевое утро, буквально со всех сторон окружали живые киты. Это были горбачи, так здесь называют горбатых китов. Довольно крупные представители среди усатых китов. Самцы могут достигать в длину 17-18 метров и весят около 30 тонн. Естественно, вся наша команда «в ружьё»! Капитан поднимает в воздух дрон, Паша берет на себя видеосъемку, Костя обеспечивает экспедицию фото эксклюзивом. Миша, вовлекшись в процесс фотоохоты стал наблюдателем-координатором. Столько китов я ни разу не видел. Сложно было понять сколько их было. Они постоянно продувались то слева, то справа, то совсем рядом и на горизонте также периодически возникали столбы водяного пара. Ребята постоянно переключались с одного кита, на другого. Что очень было похоже на поговорку про двух зайцев.

Горбач расправил свои крылья. Если присмотреться на дыхало кита, то оно действительно напоминает ноздри обыкновенного носа.

Киты продуваются громко, слышно издалека.


«Коля! Налево! Налево! – терпеливо говорил Миша капитану, наблюдая за дроном в небе. – Нет, нет! Налево! Налево!».

«Так?» - спрашивал Коля из каюты, там не светило солнце на экран планшета, и он не бликовал. Капитан тщетно пытался найти кита, чтобы заснять его сверху.

«Да ты сильно ушел! Назад, назад вернись!» - пытался помочь Миша.

«Ого! Какой здоровый!» - вдруг начинается восхищаться Паша, тем самым распаляя азарт в охоте за самым лучшим кадром.

«Класс!» -с оттяжкой протягивал периодически Константин, давая понять команде, что затвор на его фотоаппарате работает не зря.

«Всем тихо!» - командует старпом. Это значит он хочет записать видео со звуком только естественной среды – шум природы, чтобы на заднем фоне не было слышно присутствие команды: шаги по палубе, шепот, чихание, работу затвора фотоаппарата и прочее.

И вот в десяти метрах, может чуть больше, всплывает горбач, чтобы продуться. Его спина медленно перекатывается в воде, показывается плавник и за ним хвост. И тут Костя не выдерживает и дает серию щелчков затвора. Звук, понятное дело, в этом кадре уже не тот, что был нужен. Где-то, совсем рядом, издевательским старушечьим смехом «засмеялась» кайра.

Посмотрев на эту «слаженную командную» работу, я решил, что после такой активности будет неплохо подкрепиться, поэтому набрав пакетиков с рисом пошел на камбуз готовить плов на тушенке из оленины.

Команда еще немного поснимав, принимает решение двигаться дальше. Мы идем в бухту Гильмымыль. Там кордон «Берингии», где нас ждал душевный прием, итог которого не всем пришелся по душе в нашей команде.

 

[olegg]

Интрига прям))).

 

[Волков Николай]

Стоянка на кордоне национального парка "Берингия"​

К обеду мы входили в залив Гильмимыль. Шла небольшая волна, которую гнал свежий ветер, словно сквозь широкий коридор, по проливу между Чукотским полуостровом и островом Аракамчечен. Кстати, удивительный факт –горы на этом острове одно время носили названия героев романа Александра Дюма «Три Мушкетера». Эти неуместные с далекой Франции имена на карте вызывали изумление у морских путешественников, пока их не переименовали на чукотские. Оказывается, американская экспедиция Д. Роджерса в середине 19 века, делая карту пролива неправильно для себя трактовала название горы Афос, названой так ранее легендарным капитаном Ф. Литке. Почему-то в транскрипции американцев Афос стал Атосом, и они, недолго думая, решили вернуть новоявленного чукотского Атоса в компанию его литературных друзей, назвав соседние вершины Арамисом, Портосом и Д, Артаньяном. Название Атос сохранилось и по сей день, но не стало окончательным и на некоторых картах гора обозначается все же как Афос.

Тем временем спрятавшись в ветровой тени мыса Крутой, который прикрывал залив с севера, мы опять оказались на почти гладкой воде. Приближаемся к галечной косе, за которой находится лагуна Теплая. Свое название она получила из-за горячих источников, которые находились в нескольких километрах вверх по течению речки Ключевая. Последние дни августа в проливе оказались по-настоящему летними. Но не из-за тепла, было свежо, все-таки это Чукотка. А из-за того количества солнца, которое было в тот день над проливом. Щурясь, задирая голову вверх я всматривался в прозрачная голубую небесную высь, чуть ниже которой на многие километры просматривались горы со всем разнообразием вершин, какое только может быть. Остроконечные, покатые, горбатые, плоские, клыкастые – все вместе эти линии склонов переплетались, образуя рисунок невиданного ландшафта.

Старпом называл его «лунным», но я не согласен с этим определением. По мне лунный – это безжизненный, холодный. А здесь же тундра у низовий гор начинала «цвести», обретая красно-желтые оттенки. Горы казавшиеся на первый взгляд серыми, при более внимательном изучении оказались не такими уж и скучными в цветовом плане. Вот вижу осыпь песчаного цвета, а вон склон усеян прожилками цвета золы, а склон горы Горячие Ключи, у подножия которой находятся термальные источники, имеет сыпухи рыжеватого оттенка.

На этом снимке устье речки Ключевой, впадающей в лагуну Теплая. На горизонте два самых больших острова в проливе: слева Аракамчечен, справа Итыгран. Между ними маленький о. Кынкай, что с чукотского переводиться как Каменый.

Капитан из команды в отличие от меня был более приземлен, чтобы любоваться местными ландшафтами и пристально изучал в бинокль береговую линию на предмет предстоящей стоянки. Так в морском пейзаже обнаружилась деталь, которая ну никак не вписывалась в чукотские мотивы. На берегу прямо на гальке, на спине лежал человек, заложив руки под голову. Если бы не одежда на нем, можно было бы подумать, что он загорает. «Загорающий» не слышит нашего мотора, мы ещё далеко. По очереди изучаем объект в бинокль. Да он спит! Берем курс прямо на загадочного незнакомца. Когда до берега остается последняя сотня метров, шум приближающегося катамарана будит отдыхающего. Человек неторопливо поднимается, его можно рассмотреть уже без бинокля. Мужчина плотной комплекции, возраст ближе к 60, джинсы топорщатся складками от того, что заправлены в тесные голенища коротких резиновых сапог. Из-под рукава армейской шерстяной кофты виднелись большие черные часы. Красное от солнца лицо обрамляла седая бородка. Над козырьком зеленой старенькой кепки бликовали солнцезащитные очки. Сходим на берег. Жмем поочередно всем экипажем руку нашему улыбающемуся встречающему. Я жму руку, знакомлюсь, смотрю в добрые с философской хитрецой глаза и где-то на уровне внутреннего чутья понимаю, что сегодня вечер будет каким-то особенным.

Капитан как-то делился, что за десять с лишним лет походов по Татарскому проливу, подметил для себя - знакомства на берегу в отдаленных от цивилизации, глухих местах проходят совсем по-другому нежели в городе или на протоптанных десятилетиями туристических маршрутах. Люди пришедшие с моря почти всегда встречаются если не со всей душой, то очень приветливо. Сойдя на берег слышишь практически каждый раз одни и те же вопросы - куда идете и откуда, какая помощь нужна, есть будете, ягоды, рыбы возьмете. Как будто морские путники — это люди, которым требуется особая поддержка, будто бы они не по воде сюда пришли, а по лезвию ножа. И очень часто в результате таких встреч рождаются приятельские, а иногда крепкие, настоящие дружеские отношения. Как правило, дружба скрепляется напитками что покрепче, а как вы знаете, почему-то именно на природе, на свежем воздухе человеческий организм более устойчив к воздействию этих напитков. И процесс скрепления дружбы может идти бесконечно, пока есть чем её скреплять.

Как оказалось, нас встретил сам директор нацпарка «Берингия», Владимир Валерьевич. Говорит, скоро будет готова уха, которую готовит его друг Игорь и приглашает отобедать с ними. Несмотря на то, что был полный отлив, нам удается войти в лагуну, но вот пристать к берегу, где нас ждали с хлебом и ухой не удалось, слишком мелко, встали напротив.

Пока уха готовится, мы с капитаном прогуливаемся по берегу. Ищем чего ни будь интересного. Камни необычные, кости или «старишки», так эскимосы называют предметы быта или рукоделия, затерянные в брошенных поселках посёлках или древних стоянках. Забирать их с собой – плохая примета. Но с находками нам не особо везет, попадаются все кости птиц и морских обитателей. И именно здесь рождается наше чудовище. Как в абсурдном конструкторе Коля соединяет найденные скелет, череп чайки и клешни краба, аккуратно раскладывая их на берегу. Заканчивая свое творение, капитан на место хвоста кладет ракушку. Получается вполне забавный «Франкенштейн», которому он тут же даёт название- летающий крабомолюск. Павел Сергеевич, позже, когда появилась связь, высылал своим знакомым снимок нашего мутанта: мол, представьте эка невидаль друзья на Чукотке. Говорит, что некоторые действительно думали, что это не подделка, а оригинальная находка редкой формы жизни.

А вот таких находок по всему побережью Чукотки навалом

Видим с того берега отправляется одноместная лодочка с директором. Значит уха готова! Такие маленькие лодки наш капитан называет «гробик», но ничего вода в лагуне спокойная, да и мелко, поэтому уверенно грузимся в этот «гробик» по двое. Владимир совершает пять рейсов, перевозя нашу команду к обеденному столу, там знакомимся с Игорем, и садимся за стол. Разговариваем и шутим так, как будто знакомы тысячу лет, закусываем ухой. Прервались на экскурсию. Владимир провел нас по территории не без гордости, рассказывая, как все здесь обустроено. Показал основной гостевой домик из бруса на 11 гостей, за ним балки на металлических полозьях, вместимость 4 человека. Внутри довольно уютно, у входа печка, в глубине балка двухъярусные нары со спальниками. Между балками дощатая площадка в металлической раме, соединяющая жилые модули между собой, чтобы было удобнее ходить друг к другу в гости или, предположим устраивать танцы. Ближе к берегу туалет из крупного кругляка. Владимир то ли в шутку, то ли в серьез, говорит, что эта конструкция антивандальная против медведей. Пробую открыть дверь из того же распиленного вдоль кругляка, и удается это с трудом, тяжелая. Думаю, пока будешь «бороться» с такой дверью, есть риск не успеть к основному месту действия. Действительно, такой «домик» бурому разобрать будет не под силу.

Вид из окна балка на "усиленный" туалет и на пролив Сенявина за ним.

Идем дальше, мимо бывшей цистерны, поваленной набок и переделанной под дизельную. Возвращаемся к «гостинице», за ней большой шатер, который является и кухней, и столовой. Заходим внутрь и первым делом в глаза бросается стол, расписанный маркером пожеланиями «Берингии» от туристов за последние лет пять. У входа развороченный мусорный мешок. Все содержимое разбросано. Вот это да! Для места, где принимают туристов не совсем чисто. Вдруг из- за мешка появляется маленький зверек, чуть больше белки. Проверещал в нашу сторону, с интонацией похожей на то, что нам угрожают, после чего шмыгнул под шатер на улицу. Вот кто нарушитель чистоты в местной столовой! Здесь на кордоне обитает целая банда этих грабителей.

 

[Волков Николай]

Берингийские суслики​

Берингийские суслики оказались очень проворными, цепкими ребятами. Если бы их можно было приручить, из них получилась бы настоящая шайка отменных прохвостов, способная обчистить любые кладовые за считанные минуты и обогатить своего хозяина-дрессировщика, но не предметами роскоши, деньгами или золотом, а только всего лишь съестными припасами. Всё их существо направлено на неустанный поиск и накопление запасов пропитания. Эти зверьки едят всё: травянистые растения, ягоды, корни, побеги кустарников, насекомых, грибы, падаль и даже известны случаи каннибализма. Но что для тебя будут значить все эти дары матушки-природы, когда ты однажды отведаешь кусочек овсяного печенья. В этот миг, когда тесто, замешанное на маргарине с сахаром, растворяется в желудке суслика, ошалевший от гастрономического сюрприза, зверек, наверное, думает, что он попал в свой сусликовый рай. И вроде бы эти огромные великаны, пришедшие со стороны моря, с новой вкусной едой, не очень опасны. Да, они что-то кричат, машут руками, но не более. Главное быть понаглее и брать все, что попадется! Так и стали жить на кордоне национального парка эти маленькие, забавные, но тем не менее очень досаждающие хозяевам зверьки.

Всю ругань и проклятия, которые я слышал здесь во время нашей стоянки, была адресованы именно этим сусликам.

«Ах, ты ……!!! Чтоб тебя к такой-то матери!» - кричал Игорь, не стесняясь в выражениях, когда из предбанника с морковкой «в зубах» появился шустрый разбойник. Вот удача, сегодня сладкая морковка и не картофельные очистки из мусорного мешка! Последнее, что я успел разглядеть от улепетывающего воришки, так это его пушистый хвостик, который исчез в темноте под домиком кордона. Суслики ведут себя откровенно по-хозяйски, поэтому все двери должны всегда закрываться или подпираться, а иначе не досчитаешься провизии. Когда мы возвращались с экскурсии по территории базы обратно к столу, суслики уже полным ходом проводили ревизию нашего «банкета», гремели мисками, сдернули крышку с кастрюли с ухой. Заприметив нас, они не стали тут же сбегать. Выжидали, когда мы будем совсем близко. При этом действовали лихо и организованно, а на их мордочках было выражение, которое можно охарактеризовать одной фразой: «Вы что так быстро вернулись!» Игорь, приглашенный сюда отдохнуть, в очередной раз шуганул разбойников, а Владимир, завсегдатай кордона по долгу службы, даже не обратил на них никакого внимания. Для него они уже давно стали неотъемлемой частью его рабочего места. Как стулья в столовой или как пеньки возле гостевого дома — они просто есть, и всё.

В народе этих животных называют ещё евражками. Со слов Максима Антипина, заместителя директора «Берингии», суслики обладают сложным поведением. Они могут клянчить, радоваться, выяснять отношения с друг другом, нападать на представителей из конкурирующего клана. Да, здесь они разбились на две основные группировки: банда, которая обитает под кордоном, и которая контролирует гостевой домик. Бывает, приходят «одичалые» сородичи из тундры, но им здесь не дают ни прижиться, ни поживиться, стараются выгнать обратно в естественную среду обитания, ибо, как говорится, «самим не хватает». Людей почти не боятся, отчего порой они кажутся домашними животными: так же «болтаются» под ногами, единственное, что не дают себя гладить.

На зиму кордон консервируется, а суслики впадают в спячку на семь - восемь месяцев. Все что накопили в норах они съедают, когда просыпаются и с кормом пока ещё худо. И вот приезжают весной первые сотрудники парка, евражки неподдельно радуются своим «кормильцам»: прыгают, верещат, залезают в вещи, ищут печенье, вкус, которого за зиму не забыли. Конечно, чтобы животные не наглели и не забывали правила приличия, люди их отгоняют, пугают, ругают, но по-настоящему никто не обижает. Считай, что они стали ещё одной визитной карточкой парка. Макс признался нам в интервью, что он сам не может понять, от чего туристы получают больше впечатлений: от китов или от сусликов.

Вот и мы от общения с этими непоседами получили настоящее удовольствие. Миша кормил их семечками и было очень забавно наблюдать за тем, как суслик стоя на задних лапках, держа семечку в передних, очень ловко расщелкивал её, словно природа его создала именно для этой пищи.

Старпом и механик, оказавшись во власти обаяния евражек, остаются их снимать на телефон, щедро угощая их семечками и сухарями. Игорь стал убирать посуду со стола. Остальные идут с Владимиром прогуливаться дальше. Продолжаем беседу. Доходим до берега лагуны и вдруг Владимир как фокусник откуда-то из-под лодки, сохнущей на берегу, достает два хвоста серебристой рыбы. Угощает нас, вот вам кета, приготовьте себе! У меня настроение уже хорошее, ближе к праздничному! Предлагаю приготовить ужин на всех из этой рыбы, а то для нашего экипажа много будет. Тем более сейчас на катере должны прибыть еще сотрудники парка – надо продолжать знакомство. Без долгих обсуждений мое предложение было поддержано всеми участниками нашей прогулки.

Приближался вечер, который обещал быть душевным, приятным на общение и знакомство с новыми людьми. Газ на плите жадно облизывает дно прокоптившейся сковородки. Кета щедро обволакивается в муке с солью и отправляется в раскаленное масло. Потихоньку накрывается стол в шатре. А под ногами все продолжают сновать евражки, будто бы они также оказались в числе приглашенных поесть вкусной рыбки.

Берингийские вымогатели #antares_east #дальнийвосток #antares_east #парусный

Берингийские вымогатели #antares_east #дальнийвосток #antares_east #парусный

rutube.ru

 

[Саш]

Берингийские суслики

пушистые хвостики, и очень красная рыба

 

[samohod]

Одна очень известная горно-добывающая компания переодически заказывает изготовление боксов для сбора отработавших батареек, пластиковых крышек и прочего мусора. Слоган на боксе,"Сдай батарейку - спаси евражку", дал основание думать, что это исчезающий вид какого-то редкого сурка или суслика, а вот и нет, этим "шнырям" ничего не угрожает, более того, они ещё и разводят)))