"Антарес". Хабаровск-Чукотка.

[Николай Зайцев]

 

[РБТ]

Когда уже будет фильм? Очень интересно посмотреть.

 

[А.Белов]

Когда уже будет фильм? Очень интересно посмотреть.

Не торопитесь жить. Путь важнее цели.

 

[Волков Николай]

Калыгирь. 2 ч.​

Справа за катамараном постройки, жители которых стали свидетелями нашей отчаянной попытки войти в протоку

Вода отходила. Редко какая волна касалась носов судна. Линия прибоя отступала все дальше и дальше. Катамаран к полудню стоял полностью на песке, а через час и якорь, ранее заброшенный Мишей, полностью осушился. Мы как команда справились с основной задачей - развернуть Антарес носами к прибойной волне. Оставалось ждать прилива. Сколько? Неизвестно, карты приливов не было. За время спасательной операции у нас появились зрители. За нами наблюдали через протоку хозяева стоящих там построек, мужики (скорей всего рыбаки), которым мы с раннего утра устроили эффектное шоу. Такой картины они точно не ожидали увидеть: катамаран на ярких оранжевых корпусах, вокруг которого бегают “космонавты” в ярких комбинезонах. Вот у новоявленных “поклонников” нашего представления мы и решили узнать, через какое время ожидать прилива.

На этом снимке прилив и мы уже стоим на рейде. Место, где мы "сидели" глубоко под водой.


Оттаскиваем с Костей тузик на песчаную косу и приводим его в “боевую готовность». Миша бежит до катамарана и приносит весла, которые хранились под капотом грузового отделения. На другой берег протоки за интересующей нас информацией отправляется капитан в сопровождении Константина. Налегая на весла, “переговорщики” направились к лающим собакам на противоположном берегу. Было слышно, как капитан в шутку предлагал Кости взять собак на себя, пока он сам, Николай будет налаживать контакт с “аборигенами”.

Оказалось, что у нас в запасе около шести часов свободного времени. И как говорится нет худа без добра. Именно такое положение катамарана позволило проверить нижнюю часть под палубой между корпусами на наличие поломок и неисправностей. Этим занялся капитан. Мы с Костей наловили гольца и сварили уху. После пополнили запасы пресной воды на водопаде. Процесс весьма занятный. Просто подставить руку с канистрой под падающую воду не выйдет, поток сильно разбрызгивается во время падения и разбивается о камни во все стороны. Поэтому выход один, раздеваться и лезть под водопад, терпя холодную воду, пока набирается канистра.

Очередная вылазка к водопаду

Так не заметно в хлопотах подошло время прилива. Пора судно снимать с мели. Распределились следующим образом. Я с Мишей на носах корпусов, не даем катамарану развернуться боком к волне, Костя сверху на носовой сетке занимается примерно тем же самым, натягивая якорный канат на себя. Капитан за штурвалом, ждёт волну, которая приподнимет катамаран с мели на столько, чтобы винт нашего мотора сорвал бы судно в сторону бухты. Старпом ответственный за съемку. Волны раскачивали катамаран все сильнее и сильнее, нам с Мишей стоило большого труда его удерживать ровно по направлению к волне. Вода напирала, катамаран водило из стороны в сторону все больше и больше. Когда накатывала очередная волна, он на какое-то время отрывался от дна, и вот-вот должен был избавиться от песчаного плена. Прилив набирал силу, носы катамарана приподнимались вверх как во время качки и сохранять контроль над положением судна стало практически невозможным. Я почувствовал запах бензина, значит капитан начинает подгазовывать, добавляет обороты, готовиться начинать ход.

А вот почему я оказался между корпусов, а не снаружи как Миша, я уже не помню. Может так было проще упираться в баллон. Но фактически этот день можно считать моим вторым днем рождения. На очередной подкатившей волне нос катамарана взлетел вверх, а затем во время падения немного сместился в мою сторону, и каким-то чудом бушприт с нержавеющей оковкой, не попал мне в темечко. Я успеваю выскочить наружу, освобождая место катамарану, который начал движение, оторвавшись от линии прибоя.
Антарес ушел вставать на рейд, а мы с Мишей как в кино махали руками ему вслед.

Перед тем как убрать гидрокостюмы обратно в сумки опресняем их в озере.

Так началась наша стоянка в бухте Калыгирь. Позже изучив русло протоки, подумали, что может и хорошо, что не получилось зайти. Уж больно сложный был заход, с камнями и отмелями. Там и на тузике не всегда было просто проскочить. И в отличие от стоянки на рейде, можно было снова попасть в ловушку, застряв в протоке.

Выбрались на съемку. Сюжет о загадочных явлениях в озере Большой Калыгирь.

В бухте мы провели пару дней. И все благодаря отличной погоде. Не хотелось уходить. Коля говорил, что по атмосфере это место напоминает приморье в летний сезон. А когда на катамаране “Косатка” привезли туристов, ощущение курортной зоны нас уже не покидало. Группу высадили на песчаной косе, и она рассыпалась по берегу. Я разговорился с одной из туристок, узнал, что она из Санкт-Петербурга и уже не первый год приезжает отдыхать на Камчатку. Также она поделилась своими огорчениями, что за все время движения на катамаране до бухты капитан ни разу не поднял паруса. А ей так хотелось хотя бы чуть-чуть пройтись под ними.

На рейде с катамараном "Kosatka".

Так же мы выяснили, что местные обитатели здесь не только рыбаки, ещё есть небольшая бригада, которая строит домики под небольшую базу отдыха. Место оказывается очень популярное. Излюбленное место отдыха камчатских рыбаков. Особенно славится зимняя рыбалка на корюшку.

Есть про это место ещё несколько таинственных историй, связанных с исчезновением туристических групп, загадочной пещерой и свечением озера. Но мы никаких признаков сверхъестественных явлений не обнаружили.

Вот такие домики стоят по берегу озера. Ухоженные и аккуратные, некоторые с баньками.

Озеро Малое, которое соединяется протокой с озером Большой Калыгирь

Вулкан Жупановский в 50 километрах от бухты. Имеет высоту 2958 и довольно активный, с 1929 года извергался 7 раз.

Старпом снимает наше купание в Тихом океане.

Искупавшись напоследок в Тихом океане, в котором было 16 градусов, мы отправились дальше, на север Камчатки. Пока выходили из бухты, удивлялись тому, как тепло. Мы в одних футболках и не холодно. Но как только мы повернули за мыс Калыгирь холодный ветер моментально заставил нас утеплиться, выдув все сомнения, что мы не на Камчатке.

Скалы на выходе из бухты

 

[Волков Николай]

Усть-Камчатск​

До Усть-Камчатска чуть больше суток. Где-то там за камнями на берегу знаменитый Долиной Гейзеров Кроноцкий заповедник.

Переход с бухты Калыгирь до Усть-Камчатска оказался для нас совсем незапоминающимся. Почти 400 километров мы преодолели за двое суток с небольшим. Ничего особенного за эти дни не произошло. Шли на приличном расстоянии от берега, так как нам надо было пересечь два залива, Кроноцкий и Камчатский и для экономии времени шли по прямой, не уходя вглубь заливов. Поэтому любоваться рельефами и разнообразием берега не приходилось. Мы погрузились в обыкновенную рутину, состоящую из вахты, сна, приготовления пищи и её приема. Шли безостановочно, никуда не заходя. Если был ветер, ставили парус, а если он стихал, шли под мотором. Ни секунды простоя. Торопились, поскольку по побережью ожидался серьезный циклон. Надо было успеть дойти до посёлка, чтобы переждать шторм, а заодно произвести бункеровку для следующего перехода и привести себя в порядок в более-менее в комфортных условиях.

Камчатский залив. 26 июля 2023 года

Небольшая речь об очередном окончании перехода. Делюсь впечатлениями и информацией о том, куда пришли.

На подходе к Усть-Камчатску, когда берег стал совсем близко, обратили внимание, что сопки были все в снегу, который, судя по всему, не таял даже летом, хотя солнце грело и было относительно тепло. Я прогуливался по баллонам катамарана в шортах, но сверху был в теплой толстовке и шапке, все таки ветер был по северному прохладный. Чтобы попасть в поселок, нам нужно было войти в устье реки Камчатка, самой большой на полуострове. Капитан взял управление в свои руки, ошибиться здесь было никак нельзя. Когда мощное течение реки встречается с океанской зыбью, образуется стоячая волна — бар, непредсказуемая, высокая и потому, очень опасная. Заход был не простой, и как позже оказалось, здесь в этом месте часто бывают трагические случаи. Со слов сотрудника ГИМС, с которым познакомились на следующий день, только в этом году затонули две лодки и без жертв не обошлось.

Идем по протоке Озерная, позади устье реки Камчатка. Справа от нас коса, в глубине которой расположена самая старейшая часть поселка. Сейчас там мало жилых домов, зато процветают рыбокомбинаты, продукция которых отправляется как в российские магазины, так и на экспорт.


Под командованием капитана проходим сложный участок и оказываемся в протоке Озерная. Сразу же в глаза бросается разруха по обоим берегам. Полуразрушенные дома и цеха, ржавые суда и их останки, из высокой зарослей травы торчали давно умершие грузовики и хозяйственная техника. Оно и понятно, когда-то здесь жизнь била ключом, работал рыбный завод, развивалось сельское хозяйство, теперь же за всё время после развала Союза это огромное наследие разрушилось и вызывало удручающие чувства.

Традиционная картина для маленьких прибрежных поселков. Следы великой советской эпохи ещё долго будут "украшать" берега нашей родины.

Но продвинувшись немного далее, картина меняется кардинально. Аккуратные причалы, современные цеха, как детский конструктор составленные в несколько ярусов пластиковые контейнеры под морепродукцию и суетливо бегающие между ними погрузчики.

 

[Волков Николай]

Исторически вторым морским портом на Камчатке стал именно порт в Усть-Камчатске. Но в сегодняшних реалиях он не играет особую стратегическую роль. Более того в 2018 порт был признан банкротом с многомиллионными долгами.

В Усть-Камчатске нас должен встретить старый знакомый Вахрина С.И. Сергей Сергеевич, руководитель одного из таких рыбоперерабатывающих предприятий. Мы с ним созвонились ещё в Петропавловсе, сказали, когда примерно придём в поселок. Но когда зашли практически в Усть-Камчатск, на мои звонки Сергей Сергеевич не отвечал. Приняли решение, что будем вставать в районе местного порта, но изучив визуально территорию порта, поняли, что стоянка в этом месте нам не подходит.

Огромное судно - паром, который ежедневно перевозит жителей поселка через протоку с одного берега на другой и обратно. Бесплатно.


На берегу, на бетонном причале видим озорных женщин, работниц рыб цеха, которые вышли на перекур и с не скрывающим любопытством изучали наше необычное для этих мест судно. Поравнялись с ними, я кричу им, где здесь можно пристать на стоянку, где лодочная станция или что-то на подобие. А они улыбаются в ответ и жмут плечами, дескать, сами не знаем. Как оказалось, в этих краях «на рыбе» работали люди со всех уголков нашей необъятной родины. Приезжали в рыболовный сезон, жили в общежитии, находившимся там же, на территории рыбного предприятия и практически оттуда не выходили, поэтому они могли только пожимать плечами нам в ответ, поскольку сами совсем не ориентировались в поселке.

Девчата, то ли с Саратова, то ли с Рязани))

А нам что делать? Не понятно. И вдруг звонок, все-таки вышел на связь Сергей Сергеевич. Здороваемся, он говорит, что вот-вот к нам должен подойти 555, это он так судно назвал, которое работает на его предприятие. Через несколько минут, к нам подходит буксир, с борта которого нам машут ребята, мол, следуйте за нами. Мы разворачиваемся и за ними. И тут наш мотор начинает троить, добавляем газу, чтобы не отставать, а толком хода нет и рев страшный. Пришлось красться за нашими сопровождающими на малых оборотах, чтобы двигатель не угробить в конец.

Наши сопровождающие от Сергея Сергеевича. Главный показывает направление куда идти нам чалить.

Место нам выделили на причале старейшей компании по вылову и переработки рыбы на Камчатке “ДЕЛЬТА ФИШ ЛТД”, которая была основана в далеких 90-х. Прием был оказан очень дружеский. Пригласили в столовую на ужин, предложили душ, сделали небольшую экскурсию по территории предприятия, единственное, с сожалением сказали, что нет свободных комнат в общежитии. Но мы ответили, что нам и не надо, на катамаране привычнее. На самом деле мы не ожидали такого количества привилегий, и рассчитывали только на стоянку. А тут полный сервис, и пресная вода в неограниченном количестве и электричество, генератор запускать не надо, душ и еда. Ну что еще надо для комфортной штормовки.

Место нашей стоянки, аккурат рядом с "реквизированным" белым японским суденышком.

Осмотрелись, познакомились с местными работниками, которые, воспользовавшись перерывом в работе, делали бесконечные фотографии на фоне нашего катамарана, перекусили.

Разобрались с двигателем, оказалось, что свечи засорились. Почистили, стал работать как прежде.

Старпом и стармех вместе - сила. В случае механика, приставку "стар" прошу рассматривать как "звезда" )))

Наш дом на ближайшие дни - причал "Дельта ФИШ", который оказался весьма приветливым.

Коса справа от которой воды Камчатского залива, часть Тихого океана, а слева протока, на горизонте вытекающая из Нерпичьего озера, которое в народе зовется кладбищем лодок из-за своего мелководья.

А Сергей Сергеевич оказался очень занятым человеком. Забежал к нам вечером на 5 минут, обещался зайти ещё, уже вместе с семьей. Надо отметить, что помимо всего прочего руководитель Дельта Фиш оказался человеком, у которого все схвачено и уже завтра нас отвезут на лодке в не существующее ныне поселение Нижнекамчатск, где некогда была построена самая первая церковь на Камчатке и откуда отправлялись экспедиции Витуса Беринга. Ну, а пока можно было насладится цивилизацией, вымыться под горячей водой, выстирать вещи в стиральной машинке и лечь спать в предвкушении завтрашней вылазки в некогда главное поселение полуострова.

Паром поменьше на фоне микрорайона "Погодный", где стоят пятиэтажки яркой раскраски. Из-за сильных ветров, традиционно для Камчатки, многие дома обшиты металлическими листами. Сам район был построен подальше от устья из-за возможной угрозы цунами, которое, кстати, здесь уже было в начале 20 века.

День подходит к концу. Завтра предстоит преодолеть 50 км вверх по реке Камчатка с последующим заходом в речку с красивым названием Радуга.

 

[Волков Николай]

Нижнекамчатск.​

С утра за нами приехал Иван. Высокий худощавый парень, внешность которого напоминала героя из советских фильмов 60-х годов, где молодые ребята из какой-нибудь артели строили жизнерадостно социалистическое будущее. Такой же простой, открытый, добродушно улыбающийся. Сегодня наша цель уже ныне не существующее поселение Нижнекамчатск. Оно основано как Нижнекамчатский острог в 1713 году. Как город с 1783 по 1822 гг. В середине XIX века пришёл в упадок, а в 1968 году прекратил своё существование. Домов не сохранилось, но там до сих пор стоит церковь – она самая старая на Камчатке. Это и есть цель нашей сегодняшней вылазки.

Мы погрузили оборудование в нос алюминиевой лодки. Я случайно обратил внимание на металлический шильдик с внутренней стороны борта, название которого мне почему-то запомнилось - “Север 4200”. После того как все участники надели жилеты, мы полетели. Скорость казалась сумасшедшей, сразу стало как-то холодно, поверх теплой шапки я плотно натянул капюшон куртки, закрепив его веревочкой на шее, от чего вид у меня стал довольно комичный. Непроизвольно мы съёживались от проникающего во все щели одежды ветра, и только Иван, наш рулевой казалось, ничего не замечал, ему было видимо, не холодно и не жарко. Он так и оставался в распахнутой куртке поверх легкой кофтёнки, а кепка как приклеенная намертво ни на миллиметр не сдвинулась на его голове.

Как и во время сплава по Амуру, мы встречаем орланов. Гордую птицу нисколько не потревожило наше появление. Она спокойно изучала нас, сохраняя полную невозмутимость.

Мы легко преодолеваем встречное течение массивной реки, вонзая в неё острие лодки, оставляя за собой красиво изгибающийся кильватерный след на многие десятки метров. Издалека замечаем остров из отдыхающих на мели нерп. Их очень много. Десятков пять, а может и больше. Просим Ивана сбросить скорость и подкрасться к ним поближе, чтобы сделать фотографии. Но те очень осторожны и пугливы, заметив нас еще, издали начинают активно уходить с меляка под воду, образуя бурлящую свалку из песка и воды.

Постепенно берег заметно меняется, если в окрестностях Усть-Камчатска он был преимущественно пустынным, местами болотистым или похожим на тундру, то ближе к месту нашего назначения появляется настоящий лес, со свисающей листвой ивняка над водой, стройными лиственницами, и камчатскими корявыми березами.

Очень интересно выглядели рыбацкие станы, встречавшиеся нам по пути.

Среди густой зелени постройки на обрывистом берегу и причалившие к ним лодки смотрелись как замаскированные деревушки камбоджийских партизан. Некоторые из них выглядели очень прилично и современно. Обшитые сайдингом домики, были установлены на понтонах, что давало возможность менять место их базирования.

Иван, снижая скорость, приподнявшись со своего места, говорит, что сейчас будем входить в речку Радуга. По ней пойдем потихонечку. Сетует на то, что в этом году вода мутная из-за выброса пепла, а так было бы видно идущую на нерест горбушу. Минуем поворот и видим над кроной леса купол. Утыкаемся в раскисший берег и выгружаемся со всем оборудованием прямо в грязь. Берег совсем не подготовленный для цивилизованной высадки. Пробираемся сквозь траву, и выходим на свежепостроенный тротуар, ведущий к беседке, в которой раскладываемся, и готовимся к съемке. Очень мешают комары здесь их полчища, все как на подбор упитанные здоровые и наглые.

Место действительно было красивым, и очень напоминало классические русские пейзажи. Здание церквушки очень гармонично вписывалось в общую картину местности. Нынешняя церковь стоит на том же самом месте что, и когда то стояла первая церковь, возведённая на Камчатке. В исторические детали лезть не хочу. Сейчас это - церковь Успения Пресвятой Богородицы — памятник культуры регионального значения. Но для нашей команды это место имело сакральное значение. Мы ступили ногой на то место, откуда командор Витус Беринг отправился в первую Камчатскую экспедицию. И вот спустя сотни лет, мы стоим, на том же самом месте и видим, то же самое что видел Беринг, перед тем как отправится в свою первую экспедицию, которая впоследствии станет достоянием человечества.

В этом месте мы пробыли часа два. Поснимали, изучили пространство церкви и даже нашли отверстие, во внутренней стене сруба выпиленное под киноаппарат. Оно осталось с советских времен, в то время когда церковь использовали как кинотеатр. Иван рассказал нам легенду, о том, что в каком-то из ближайших озер спрятано сокровище.

Когда во время революции менялась власть, зажиточные жители Нижнекамчатска собрали весь скарб, состоящий из кой-какого золотишка и притопили его, дабы ничего врагу не досталось. Так же Иван упомянул, что недавно кто-то из его знакомых нашел здесь старинные монеты. Все эти истории подогревали наш исследовательский интерес к этому месту. Когда мы подняли дрон в воздух, то увидели рисунок, состоящий из линий и геометрических фигур, которые видимо, раньше были строениями и улицами Нижнекамчатска.

 

[Волков Николай]

Грузимся в лодку. Далее по плану легендарное озеро Азабачье или по-другому Ажабачье. Самый крупный нерестовый водоем азиатской нерки. По своей величине оно занимает третье место среди пресноводных озер региона. Мы попадём в него если нас пустит рыбнадзор. Озеро возникло на месте древнего моря, так что имеет реликтовое происхождение. Первоначально название ему дали ительмены, оно звучало как «ажабе», что означает «месяц серебряной рыбы». Так же рядом с озером было найдено большое количество наконечников копий и стрел, от чего некоторые краеведы считают озеро местом, где проходили настоящие войны между племенами коренных жителей за право владеть рыбной территорией.

Мы покидаем речку Радугу и набираем скорость. Эффектно взлетает стая озерных чаек, испуганная шумом мотора нашей лодки и какое-то время движется рядом, как будто бы им по пути вместе с нами. Держимся ближе к левому берегу, перед нами протока. На входе охрана, двое серьезных и весьма крупных мужчин в лодке с надписью Рыбоохрана. Прямо как двое из ларца. Остановившись на почтительном расстоянии, Ваня извиняющимся тоном спрашивает можно ли пройтись до озера, мол, туристы из Хабаровска, кино снимают. Нас сканируют несколько секунд глазами сверлами из-под густых бровей и дают разрешение на проход коротким кивком головы, мол, идите. Протока извилистая, как раллийная трасса. Видно, что наш рулевой получает удовольствие от процесса, вписываясь в её виражи. На одном из поворотов Иван приостанавливается и показывает нам датчики, установленные в воде. Говорит, так считают рыбу, зашедшую на нерест. До озера Азабачьего мы так и не дошли. Долина перед озером пользуется большой популярностью у медведей, которых с начала нашего путешествия по Камчатке мы так ни разу не встретили, что было очень удивительно, так как в каждых местах, где мы останавливались, нас предупреждали об их большом количестве.

Пройти больше половины Камчатки и не повстречать косолапых, в это сложно поверить! Но здесь нам везет, вытянувшись на задних лапах из высокой травы, на нас смотрит очень симпатичный мишка. Любопытная морда, уши как у медвежонка из мультфильма. Оценив ситуацию, медведь принимает решение дать деру. Он скрывается в траве, и на некоторое время исчезает из виду. Через несколько секунд снова видим его любопытную вынырнувшую голову, но уже значительно дальше, чем прежде. Затем опять погружение и выныривание на еще более возросшем расстоянии. Так мишка поиграл с нами ещё пару раз, и затем исчез совсем.

Рыбацкий стан, где нас угостили свежей рыбой.

Возвращаемся в Усть-Камчатск. По пути нас угощают неркой на одном из рыбацких станов. Причаливаем уже ближе к вечеру. Как только сходим на берег, сразу берусь за рыбу и разделываю её на филе. Капитан присаливает и дает какое-то время мясу впитать соль. Затем мука и раскалённая сковородка, ничего лишнего, чтоб почувствовать вкус рыбы. Наш ужин, жареная нерка с рожками. Вкусно от души.

После ужина иду в душ, но тёплая пресная вода, уже не радует, так как раньше. Экспедиция странная штука, казалось бы, ты должен ценить такие комфортные мелочи как душ. Ан нет, приходит время, когда ты понимаешь что и без душа можно вполне гармонично жить.

Прогноз на следующий переход пока не утешителен. Нужного погодного просвета длиной хотя бы вдвое суток, пока нет. Поэтому живем пока здесь, в рыбацком поселке. И ждем у моря погоды.

 

[Волков Николай]

Выход из Усть-Камчатска.

​

Погода – капризная дама. В обычной жизни, если что-то меняется за окном, мы просто выбираем соответствующую одежду, особо не задумываясь о силе ветра. Нам важно, чтобы было сухо и тепло. Но совсем по-другому мы смотрим на прогноз погоды, когда отправляемся в морскую экспедицию. Не важно, будет солнце или дождь, тепло или холодно. Главное и единственное, что нас интересует – это ветер. Где, когда, сколько и с какой силой он будет дуть.

На стоянке в Усть-Камчатске капитан ежедневно следит за погодой в море. По начальным расчетам здесь нам стоять дней пять. Но открыв утром на третий день нашей стоянки windy.com, эдакий радар погоды на телефоне, Коля собирает экипаж в каюте. Повестка собрания - прогноз изменился и появилось небольшое погодное окно, просвет длинною приблизительно в три дня. Надо все взвесить, понять - до куда нам можно успеть дойти за это время, чтобы можно было отстоятся пока не пройдет следующий циклон.

Все разместились в ряд на рундуке, кроме Миши, который снимал наше собрание, устроившись на корточках в дверях каюты напротив нашей компании с экшен камерой в руке. Капитан попросил всех достать телефоны и запустить приложение. Началось коллективное обсуждение. Если ранее мы планировали покинуть Усть-Камчатск во вторник 01 августа и идти до поселка Пахачи, то на сегодняшний день это не представлялось возможным из-за череды непрекращающихся циклонов по нашему маршруту. Но двигаться как-то надо. Три дня подходящих для нас погодных условий дают нам возможность дойти до Тиличиков, поселок в заливе Корфа. Для этого нам надо преодолеть 600 километров. Есть риски, переход довольно таки длинный и за три дня погода может измениться, но если верить прогнозу на сегодняшний день, то в Тиличики мы должны успеть как раз под последний момент, перед тем, когда начнет сильно раздувать, как говорится под самый занавес.

Посовещавшись еще немного, решаем выходить в субботу вечером. Чтобы успеть проскочить нужно будет держать курс “напрямки”, а это практически выход в открытое море с удалением от берега почти на 100 километров.

Никто из нас не любил долгих стоянок. Наверно потому что на это время терялся смысл всего происходящего, мы вроде бы в экспедиции, но стоим на месте.

Все были единогласно за выход, не смотря на возможность попасть в очень непростую ситуацию. Сразу началось приятное оживление в команде. Мы с Костей помыли и упаковали тузик. Миша подтянул ванты. Еще раз все проверили. И в этот же день в 21-00 вышли в Тиличики, которых не было изначально в плане нашего маршрута, но которые станут частью нашей экспедиции и домом на долгих 10 дней.

Прогулка команды на южный берег косы. Залив Камчатский, где течение реки Камчатки встречается с морской волной.

По пляжу был сильный накат

Устье реки Камчатка

 

[Волков Николай]

Переход Усть-Камчатск - Тиличики​

Уходили из Усть-Камчатска вечером в тумане. За то короткое время, что мы здесь стояли, о нас узнали практически все. Поселок маленький, и катамаран был здесь в диковинку. Поэтому не удивительно, что те, кто стали случайными свидетелями нашего ухода махали нам на прощание руками. А некоторые умудрялись одновременно махать, и снимать на телефон уходящий в туман, Антарес. Мы медленно продвигались вниз по протоке к устью. Со всех сторон нас окружал густой и сырой туман, сквозь него проступали неясные силуэты покосившихся домиков, верхушки кранов и навеки забытые, ржавые остова рыбацких судов.

Управлял катамараном старпом. Ещё когда прогревался мотор Паша заранее одел на себя теплый “поплавок”, зимнюю шапку и даже рукавицы, несмотря на то, что было тепло. Ведь через какие-то полчаса мы выйдем в море, а там будет совершенно другая погода.

Выходили из Камчатского залива уже далеко за полночь всё так же под мотором. Первые лучи солнца встретили у восточного побережья Камчатского полуострова, прошу не путать с полуостровом Камчатка

Погода была ясная, и не смотря на большое расстояние от берега, мы могли отчетливо видеть, постройки на мысе Африка. Это самая восточная оконечность полуострова Камчатка. На Африке имеется маяк, метеостанция и радионавигационная станция. Говорят, что там работает с десяток человек от метеослужбы и вооруженных сил нашей Родины. Мы бы обязательно посетили этот мыс, так как рядом есть ещё и горячие источники, но нам надо успеть, впереди еще почти 400 километров пути до Тиличиков. Сегодня воскресенье, а в среду должно уже начаться - обещают ветер более 20 м/с. Поэтому никаких заходов.

Кстати, информация для тех, кто задался вопросом, почему мыс имеет такое название: в 1882 году, когда мыс был еще безымянным, его обследовали офицеры русского крейсера «Африка» и дали ему название своего корабля. Вот и вся загадка.

 

[Волков Николай]

К вечеру мы обогнули Камчатский полуостров, финальной точкой прохождения которого стал остров Столбовой. Его поснимали быстро, буквально на ходу. Мне остров очень понравился, я бы на нём задержался подольше. Памятник природы и место гнездования 11 видов птиц. Место очень живописное и атмосферное. На западной стороне острова две бухточки, крохотные и уютные, по размеру как раз под наш катамаран.

Здесь произошел забавный диалог, который я иногда вспоминаю.

Проходя Столбовой, я стоял на вахте. Капитан просит подойди ближе к острову, поскольку решили здесь провести съемку, полетать на дроне. Надо сказать, я не очень люблю подходить слишком близко к берегу в неизвестных мне местах. Опыта у меня в управлении судами, прямо скажу, нет, а в такие моменты, когда начинаешь “облизывать” скалы всегда есть риск случиться какой-нибудь неприятности. Короче, я нервничал. Весь остальной экипаж ушел с головой в съемочный процесс: щелкали затворы, жужжал дрон, менялись объективы. Даже Миша, наш механик, который по своим обязанностям не входил в творческую группу, снимал. Ему захотелось запечатлеть момент посадки дрона в руку старпома. Слово “посадка” в данном случае не совсем верное. Дрон на воде всегда ловили руками и как правило ловил его старпом. Капитан-пилот подлетал к кормовой площадке на которой стоял Паша с вытянутой вверх рукой, готовый в любой момент схватить дрон за брюхо. И все это на волне во время качки и движения катамарана. Мероприятие по захвату дрона пропитано концентрацией и нервным напряжением, так как любая ошибка может стоить очень дорого и в плане денег, и в плане видеоматериала.

Во время съемки Коля постоянно бросает мне указания: “Ближе!”, “Еще ближе!”, “С другой стороны попробуй подойди”, “Развернись!” и так далее. Мне приходиться все время следить за глубиной, скоростью и ещё вставать с места рулевого, чтобы увидеть, что там в воде перед носом. Получается у меня тоже мероприятие, пропитанное концентрацией и нервным напряжением.

В те моменты, когда я подходил слишком близко к острову, мне начинало казаться, что ветер с океана стремительно толкает нас на камни. В какой-то мгновение весь драматизм этой ситуации для меня стал невыносим. Я смотрю на время - моя вахта закончилась. Увеличиваю обороты и с разворотом ухожу в сторону моря.

Капитан, наблюдая за этим маневром, кричит сквозь рёв двигателя отнюдь не риторический вопрос: “Коля, куда мы едем!?”

На что я не задумываясь отвечаю, так же громко: “А я откуда знаю! Время моей вахты закончилось!”

Секундная пауза и взрывы хохота, смеялись все, настолько показалась парадоксальной вся эта ситуация.

С ветром нам везло, шли стабильно со скоростью 9 - 11 км/ч. под парусами. Были моменты затишья, в один из которых Костя попробовал половить рыбу. Где точно это было, уже не помню, но вся затея никаких результатов не принесла. Может если бы попробовали подольше, что-нибудь и клюнуло.

На второй день нашего перехода мы словно ракета, которая отрывается от земли отрываемся от полуострова Озерный и уходим в открыто море. Это сравнение с ракетой привожу не просто так. Дело в том, что в этом месте маршрута земля по левому борту резко отдаляется от нас более чем на 80 км. Там на западе, где не видно уже берега, - перешеек шириной в 80 км, который связывает Камчатку с материком. Такой отрыв от суши у нас впервые после Охотского моря. Идем к острову Карагинский. Остров решили обходить с тихоокеанской стороны, так быстрее, тем более погода и волна благоволили нам. Остров большой, протяженность с юга на север более 100 километров. Несмотря на то, что остров находится сравнительно недалеко от берега, на нем никогда не было постоянного населения. В советские годы недолго существовал рыбокомбинат, но был закрыт в 1964 году.

Проходим примерно половину Карагинского, и попадаем на длинную попутную волну, на которой разгоняемся до 20 км/ч.

И как-то само собой, у нас получается снять небольшой ролик-пародию на яхтсменов, которые любят лишний раз поработать на публику. Все началось с моей импровизации. Капитан снимал море, и я немного «покривлялся» на камеру, Коля подхватил, Миша подыграл и в итоге получилось такая вот хохма.


Район Карагинского оказался очень оживленным в плане рыболовных судов, а ночью я столкнулся с необычным способом подачи сигнала о том, какими бортами расходиться со встречным судном. Мне буквально лазерной указкой подсветили какой стороны держаться.

В бухту Корфа, в глубине которой расположился поселок Тиличики, мы входили ровно на третий день. Еще 80 км и мы в безопасности. Море уже начинало раскачивать, прорывы доходили до 16 м/с. Вместе снами спешили укрыться и другие суда, мелкие рыбацкие и ещё какие-то, покрупнее. Судя по всему, действительно ожидался серьезный шторм. Вскоре стал виднеться поселок, который издалека казался очень аккуратным. На востоке, над горами полуострова Говена уже собрались темные тучи, значит в океане уже началось представление. Мы успели, все сложилось. А сколько нам предстоит отстаиваться, мы могли только предполагать, так как прогнозы на ближайшие дни были довольно мрачные. В любом случае интуиция капитана не подвела, и мы сделали хороший рывок. Позади осталась большая часть Камчатки и более 3000 км пройдённого пути от Хабаровска.

 

[olegg]

Спасибо.

 

[РБТ]

Очень интересно, постоянно жду продолжения

 

[Волков Николай]

Тиличики.​

Поселок Тиличики надежно укрылся на берегу Залива Корфа. Мало того, что село находится в самой глубине залива, так плюс ко всему он закрыт от большой воды длиной косой, на которой некогда был расположен поселок Корф. Отделяет Тиличики от косы гавань с говорящим названием Скрытая. Во второй половине 19 века бухту попросту не заметила экспедиция, которая делала картографию залива, и не нанесла её на карту. Насколько хорошо она укрылась за песчаной косой. И только спустя 16 лет, при шлюпочном обследовании с с военного транспорта “Якут” лагуна была обнаружена. Офицеры “Якута” дали нынешнее название бухте и в 1909 году на карте появилась бухта Скрытая.

Северная-восточная часть косы, разделительной полосой делит морской простор на две части: залив Корфа и лагуну Скрытую.

Сегодня через лагуну каждый день ходит паром. Переправа работает, чтобы жители могли добраться до аэропорта, который расположен на косе. Корфовская коса — это довольно большая территория, которая протянулась к северу-востоку почти на 20 километров, а в самом широком месте достигает 800 метров.

Каждый день паром "Камчатка" делает по несколько рейсов. Путь в одну сторону 15 минут. С января действует ледовая переправа.

Поскольку дорог к другим населенным пунктам от Тиличиков нет, то все сообщение только по воздуху. В соседние поселки вертолетом Ми-8 , либо самолётом Ан- 26 до краевого цента Петропавловска. И то, если повезет с погодой. Ведь “взлётка” грунтовая и во время сильных дождей и таяния снегов «раскисает» и становится не пригодной. Рассказывали, что люди неделями не могли улететь с Тиличиков.

В тот день, когда мы пришли снимать аэропорт, самолёты взлетали в сторону села. Ветер был северо-восточный. У пассажиров, благодаря таким метеоусловиям, была возможность полюбоваться своим родным селом с высоты, когда воздушное судно набирало высоту и разворачивалось в обратную сторону на юг, где находится краевой центр Петропавловск-Камчатский.

Вот в таком оторванном от цивилизации селе нам предстояло прожить целых 10 дней. Это была самая длинная стоянка за время нашего путешествия.

Зайти в гавань оказалось не совсем просто. Мель, которая тянулась невидимым препятствием от косы, была слишком длиной, протяженностью не менее километра. Мы об этом не знали и поэтому, когда ошибочно посчитали, что ушли на безопасное расстояние вправо от косы и стали брать курс на заход в бухту, слегка сели одним корпусом на песчаное дно. Поелозив на месте не больше минуты, сползли с мели и смогли повернуть на заход в гавань Скрытую. Мы уже знали, что на пристани чалиться не будем. Созвонились, как только появилась связь с кем-то из представителей местного порта и узнали стоимость стоянки. Мягко говоря, она нас не устроила. Цена оказалось настолько высокой, что капитан, не раздумывая, принял решение о том, что будем вставать где-нибудь в берег, так сказать неофициально.


Заходим в бухту. Очень мелко, эхолот показывает глубину менее 2 метров. Поэтому идем очень медленно, Мише все время приходиться подруливать штурвалом, так как рули мы подняли, на всякий случай, чтобы не зацепить ими дно. А без них катамаран начинает погуливать и курс становиться держать сложнее. По берегу все таже не веселая картина, которая похожа на многие северные поселочки. Из-за дальности, сложности навигации и скорее всего из-за нехватки средств, сложно администрациям поселений содержать населенные пункты в полном порядке. Вдоль берега добрая половина зданий попросту разрушена, неухоженные запущенные территории, и так же печально ржавеют баркасы, как и в Усть-Камчатске, только в меньшем количестве. Всей командой высматриваем место, где можно встать на стоянку. Видим баржа, по виду действующая, поворачиваем к ней и через несколько минут мы швартуемся в берег по правому борту от местного судна. Тут же, только спрыгнув с катамарана, происходят первые знакомства. Причем настолько разные по ощущениям, что мы сразу понимаем - публика здесь очень разношерстная. Капитану жмет руку молодой мужчина, который как оказалось был здесь просто по своей работе. Как я понял, он управляющий гостиницей в Корфе, ну и как-то ещё связан с магазинами, которые здесь только коммерческие. Но доклад он сделал такой, словно он официальное лицо этого поселения. На вопрос капитана: “Где мы встали?”, который подразумевал в какой именно части поселка мы встали, Саша (так звали нашего случайного встречающего) добродушно улыбаясь выкладывает: “Вы находитесь в поселке Тиличики, напротив поселок Корф. Вы встали, где баржа перевозит людей в Корф с Тиличиков. Вот так вот!” - и добавляет, все также широко улыбаясь, оценивая взглядом наше судно - “Класс! Вот это бомба! Я извиняюсь, мужики, можно посмотреть?”

Мы, конечно, не против такой экскурсии, надо с чего-то начинать взаимодействие с местным населением. После посещения катамарана Саша не скрывает своего восхищения и угощает весь экипаж мороженым.

И если Александр был образцом радушной встречи, то Юра, рыбак, обманутый своей фирмой (с его слов), выглядел и вел себя как пропащий гуляка. Хорошо заправленный горячительными напитками, увидев камеру, и почему-то решив, что он со своей речью попадет прямо на телевидение, он без всяких прелюдий начал изливать свою душу. Рассказал, что фирма, которая наняла их в этот сезон добывать рыбу ничего не заплатила, что они уже несколько дней не могут улететь. Что нет ни ответственных, ни главных. Но Юра ничего не рассказал, где они находят средства, на то, чтобы оставаться в веселом расположении духа. Потом мы от местных узнали, что были такие случаи, когда приехавшие сюда подзаработать денег на рыбе, не могли по долгу улететь из-за недобросовестных работодателей и сердобольные жители впускали их к себе на постой в квартиры.

Дождавшись пограничников и уладив все формальности, мы проходим чуть дальше, в глубь бухты и причаливаем возле разбитого бетонного пирса. И оказывается очень удачное место выбрали для стоянки - это центральная набережная. Что это набережная нам рассказали позже местные. Сегодня же догадаться о том, что это место когда-то было культурной частью села, можно только по высаженным в ровный ряд лиственницам. Кстати, лиственницы здесь не растут, и наши красавицы - соседки по стоянке скорей всего были когда-то завезены сюда саженцами, чтобы затем, когда вырастут, облагородить вид села.

Вид с центральной и единственной набережной Тиличиков. Вдали низкой темно-зеленой полоской Корфовская коса, а за ней залив Корфа и сопки полуострова Говена.

Рано утром начинался отлив и к 11 часам утра мы были практически полностью осушены.

Удобство стоянки было ещё в том, что рядом были магазины, и очень важная деталь, в одном из них пекли хлеб. А в таких северных поселках хлеб заканчивается очень быстро, на прилавках не залеживается. И даже мы, находясь от пекарни в двух минутах неторопливой ходьбы, не всегда успевали купить свежего хлеба.

Благодаря работе руководителя нашего берегового штаба Гали, у нас были все контакты для эффективного здесь времяпрепровождения. Мы связались Валентиной Анатольевной, она работает в администрации села, и первым делом попросили её организовать встречу с жителями села, посвященную нашему путешествию. Валентина оказалось очень энергичной женщиной, у которой, как мы шутили, всё здесь было схвачено. Во время нашей стоянки она не раз помогала нам, быстро находила решения на все наши просьбы. Так же мы договорились о посещении местного музея и комбината по производству кисломолочной продукции. Это были наши основные мероприятия на первые дни, а в остальном решили, что будем импровизировать, может ещё какие интересные встречи состоятся. Настрой был на то, чтобы максимально активно и с пользой провести время, а не киснуть от скуки во время долгой стоянки.

Встреча с Валентиной Анатольевной на центральной площади Тиличиков. Позади слева администрация Олюторского района, где и работает эта добродушная и веселая женщина у которой "все схвачено"

 

[Волков Николай]

Стоянка в Тиличиках.​

Жители села делят Тиличики на Верхние и Нижние. До 2006 года село было только снизу. Но в тот год 21 апреля в 12 часов 24 минуты местного времени произошло мощное землетрясение, впоследствии названое Олюторским. Стихия оставила без крыши сотни семей, разрушила коммуникации, пострадали школа и детский сад. В считанные часы Олюторский район Корякии получил статус территории ЧС и находился в этом режиме вплоть до 1 августа 2006 года. По счастливой случайности никто не погиб. Дети были сразу же эвакуированы в Камчатскую область - их расселили на базах отдыха, и в санаториях. Правительство поручило фактически выстроить новый поселок на более высоком месте, что и было сделано. В 2008 году пострадавшие смогли отпраздновать новоселье. Но местные не особо жалуют “верхний уровень”, говорят, что там холоднее из-за сильных ветров.

Заброшенный микрорайон “Пятиэтажки”, признанный в следствии катастрофы не пригодным для жилья находиться на окраине села. Вот уже скоро будет 20 лет как до сих пор власти не могут принять меры по ликвидации опасных домов.

Администрация, средняя школа, спортивный комплекс, Центр культуры и отдыха, по-простому Дом культуры, больница находятся в верхних Тиличиках, а начальная школа, библиотека, банк, поликлиника в нижних Тиличиках. Такое расположение имеет определенное неудобство, особенно для пожилых жителей села. Ведь чтобы попасть наверх необходимо подняться по лестнице в триста с лишним ступенек. И это для пенсионеров серьезное испытание. Поэтому в конструкции лестницы предусмотрены зоны для отдыха со скамейками.

Есть автобус проезд, на котором стоит 50 рублей ходит редко, поэтому если хочешь быстро переместиться из нижних в верхние Тиличики можешь воспользоваться услугами такси. Цена, фиксированная 200 руб. Но большинство, предпочитает штурмовать местную достопримечательность на своих двоих.

Основателем села считается Камчатский миссионер Митрополит Нестор, в миру Николай Александрович Анисимов. Наш с капитаном теска. Этот факт мы посчитали знаком того, что наша стоянка здесь случилась не случайно, а по велению судьбы Ведь изначально мы не должны были заходить в Тиличики.
В 1912 году в Тиличиках началось строительство церкви, так закончилась эпоха языческих коряков. На центральной площади Новых Тиличиков, установлена памятная мемориальная доска, на которой значится: «Митрополиту Нестору 22 ноября1885 год – 04 ноября 1962 год, «Шедше, убо научите вся языки, крестяще во имя Отца и Сына и Святого Духа» Митрополиту Нестору, основателю Тиличик и новой исторической эры олюторских коряков. Благодарные потомки православному миссионеру».

Дороги в Тиличиках сплошная гравийка. Но пыли от нее немного, так как дожди здесь не редкие гости, особенно в августе. В случае просыхания дороги, по селу ездит машина-поливайка.

Видимо, согласно какому-то федеральному проекту во всех поселках, в которых мы были на севере Камчатки, и на Чукотке кстати тоже, установлены с особой тщательностью дорожные знаки. Что выглядит немного абсурдно, когда вдоль дороги, которая порой выглядит как «тракт для ссыльных», стоят новенькие, блестящие знаки. Особенно меня веселили знаки пешеходного перехода, ведь понятно, что в деревнях это полная условность.

Если выйти за поселок и пройтись в сторону вертолетной площадки для срочных сан бортов, (она по понятным причинам расположена недалеко от села за верхними Тиличиками, а не на косе), то окажешься на поляне, где в изобилии растет княженика. Другое название растения — арктическая или нектарная малина. Очень сладкая и вкусная ягода.

Её мы наелись, когда ходили снимать местных коров, принадлежащих молочному комбинату, который регулярно нас угощал своей продукцией. Сливки по густоте как сметана 25 процентная, творог очень нежный, ряженка очень густая, отпускается в магазинах только в 1,5 л бутылках. В общем молодцы ребята, если бы не их производство, то местные жители в связи с особенностями навигации вряд ли могли бы себя побаловать свежим творожком.

Наш холодильник с подарками от молочного комбината

Коряк Витя. Потомственный оленевод. Но на старости лет пошел пастухом, сложно уже бегать за оленями. Он оказался не особо разговорчивым, но с нами поделился, что медведей, которых здесь много, не боится и никаких средств против них у него нет. Просто громко свистит, и те убегают обратно в тундру.

Олюторская природа сурова и неповторима: тундра, сопки, Берингово море- все вместе создавало ощущение уникальности. Капитану даже показалось, что по атмосфере эта глубинка немного напоминает Аляску.

 

[Денис Ткачёв]

Как же классно вас читать...!)

 

[Волков Николай]

Еще немного о Тиличиках.​

Вид с катамарана на ночную набережную Тиличиков

На судне был сухой закон. Не скажу, что строгий, во время стоянок я совсем немного мог себе позволить. Из всей команды только Миша присоединялся ко мне. Остальные «ни-ни». Кто-то не употреблял, потому что считал трезвый образ жизни верной жизненной установкой для себя, а кто-то считал, что нужно дойти до самого финала, и только потом дать себе волю.

Но у меня сложилось полное впечатление, что сухой закон был одним из основных правил села Тиличики. За 10 дней, среди которых были и выходные, я ни разу не видел выпивших людей. Если не считать Юрки, который оказался возле парома, куда мы причалили в первый день. Да и то он не местный, а так «рыбак удачи».

Ночью, спалось очень спокойно. В 22-00 жизнь в селе полностью замирала, как будто бы по команде. Никаких криков, песен и громких посиделок, несмотря на то, что мы были в центре села. Поэтому в плане сна мы восстановились как нельзя лучше, словно в санатории побывали.

Без всяких долгих переходов наша команда быстро перестроилась от морской жизни на сухопутную. У нас каждый день были встречи, как правило связанные со съемками для фильма. На третий день о нас знало все село, и прогуливаясь по улицам мы здоровались с новыми знакомыми так, словно мы соседи уже несколько лет. Не зря говорят, что люди на севере более открытые, как-то сердечнее что ли. Невзирая на не простую жизнь в таких отдаленных местах (о которой знают почти все в нашей большой стране: цены, медицина, транспорт, зарплаты, ограничения на вылов рыбы и т.д.), каждый день кто-нибудь из жителей села угощал нас рыбой или ягодой, а один мужчина подарил фигурки, вырезанные из клыка моржа. Они благополучно добрались до Хабаровска и сейчас заняли свое почетное место на полке стеллажа, которую мы называем условно музеем.

В очередной раз чищу рыбу. Рядом с нами по берегу, за разрушенным бетонным пирсом были лодочные гаражи, к которым вечером возвращались рыбаки. И бывало делились с нами своим уловом. Уху варили мы редко, поскольку были случаи, когда она прокисала, не успевали съедать. А жаренная и хранилась дольше, да и в холодильнике её удобнее было разместить.

По виду заброшенный причал, на самом деле был популярным местом. Тут мы писали интервью, так как именно здесь был очень удачный фон - горы на полуострове Говена. А днем частенько бегала местная детвора, разыскивая клад между обвалившимися плитами. Вечером, после работы приходили жители села. Просто познакомиться и поговорить. Бывало такие беседы продолжались по несколько часов. Нам было интересно послушать, как здесь живется, а нашим собеседникам, про то как мы путешествуем.

Ненавязчивый разговор сам собой завязался с бабушкой чукчанкой.

Дни, наполненные событиями, побежали друг за другом. Скучать нам было некогда.

Встреча с Любовь Андреевной, заведующей краеведческим музеем. Очень чуткая и интеллигентная женщина, которая всячески старается сохранить культуру и обычаи народов севера. Сама чукчанка, но с особенной теплотой рассказывала о жизни коряков.

В музее я обратил внимание на, как мне показалось изначально, детский рисунок. Это работа уже взрослой женщины, выполненный в так называемом “детском” стиле, не помню, как называется эта техника в живописи правильно. Автор изобразила бухту Лаврова, в которой прошло её детство. А когда мы зашли в Лаврова, я вспомнил про этот рисунок, и был изумлен, насколько точно она передала очертания бухты.


Очень в теплой и дружеской атмосфере прошла наша встреча в центре досуга и творчества с жителями. Зрители с интересом приняли наш фильм “Затерянный Остров. О.Ионы”

После было обсуждение и вопросы из зала. Мне запомнился вопрос о том, как жены отпустили нас в такое путешествие. Для Людмилы, с которой мы познакомились позже в библиотеке, где она работает ведущим специалистом, казалось полным безрассудством отпустить главу семейства в морскую экспедицию на таком судне и остаться с детьми в ожидании полных тревог.

Готовимся к мероприятию. Обсуждаем с Александром, работником культурного центра рабочие моменты. Он будет запускать все наши материалы на экране в зрительном зале, главное здесь ничего не перепутать и сохранить порядок фотографий. Надо сказать, все получилось, как нельзя лучше, очень профессионально. После встречи мы Александра сердечно поблагодарили.

 

[Волков Николай]

В кабинете у Саши до сих пор приветственно машет, одаривая посетителей теплой улыбкой, Ильич))

Библиотека - наш цифровой канал для связи с большой землей.

Вся телефония и ТВ только через спутники, волоконно-оптического кабеля здесь пока нет. Поэтому все дома здесь в «тарелках»
Мобильный интернет слаб. Про связь поколения 3G, 4G здесь не мечтают.
“Скоростной” интернет в библиотеке позволяет загрузить 250 мегабайт фотографий примерно минут за 30. Таким образом мы делились свежими фотоотчетами о нашей экспедиции почти в онлайн режиме.

Особой популярностью наш катамаран пользовался у детей. Ребятня с ловкостью обезьянок залезала на наши корпуса, и напрашивалась в гости. Мы всегда радушно их принимали.

О Тиличиках у нас только самые теплые воспоминая. Это небольшое село, где легко было заговорить абсолютно с каждым встречным. Где люди охотно делились не только информацией, но и старались делать нам подарки и презенты на память. Не смотря на всю суровость местной природы, люди здесь улыбаются.

На десятый день мы ушли из Тиличиков. Это было грустно и радостно одновременно. Грустно, потому что прощались с этим местом, где вряд ли когда еще побываем, а радостно от того, что наш путь продолжается.

 

[olegg]

Великолепно.

 

[Волков Николай]

Бухта Южная Глубокая.
​

Вечером 9 августа, как только прилив поднял наш катамаран с песка, и вода подошла к покосившемуся бетонному отбойнику, прикрывавшему набережную, мы отошли от берега и встали на якорную стоянку. Данное решение было принято исходя из простой и банальной причины - утром будет отлив и наше судно опять крепко сядет на сушу. А ну-ка, попробуй сбросить три с половинной тонны с берега в воду! Даже при условии, что катамаран не будет полностью осушен и корма будет все еще болтаться в воде, это труд не из легких - тот еще «цирковой номер», когда весь экипаж, за исключением рулевого, который помогает тянуть катамаран мотором, упираясь в баллоны и носовую балку, пыжась и от натуги краснея, пытается сдвинуть катамаран. В какой-то момент начинает слышаться хруст песка под корпусами - это победа, это значит катамаран пошел. И ты прям чувствуешь, как судно отрывается от берега и становится с каждым мигом все легче и легче, словно сила земного притяжения начинает терять свою силу. Это еще не финал, надо теперь запрыгнуть на катамаран. Само по себе это действие простое и не бог какое затейливое, но для меня, человека, не обладающего природной ловкостью, это было испытанием. При такой погрузке на катамаран я не раз ударялся обо что-нибудь коленкой и с досады чертыхался, или срывался с корпусов обратно в воду, намокая почти до пояса, и тут уже в оборот шли отборные речевые выражения, ибо намочить одежду соленой водой - большая неприятность. Далее рулевой громко бросал: “Все на борту?”, - и получив утвердительный ответ давал газу. Катамаран по дуге кормой отходил от берега, чтобы затем взять курс на следующую точку на нашем маршруте.

Утром прогрели мотор и начали движение в сторону выхода из бухты Скрытая. Несмотря на то, что многие в селе знали, когда мы уходим, каких-то особых проводов не было, поселок ещё спал. Почему знали? Да потому что вопрос: “Когда дальше?”, - задавали все, кто заводил с нами разговор. И то, что мы пойдем дальше в четверг было уже ясно за несколько дней до нашего старта из Тиличиков. Узнав, когда мы собираемся в путь, вечером на кануне подошел Сергей. Он журналист в местной газете. Сделав несколько снимков нашего отхода для своей статьи о Хабаровских путешественниках, Сергей попрощался с нами, помахав нам рукой с причала. Получается последним кто видел нас в Тиличиках на берегу был Сергей. А утром под тихий гул мотора и вскрикивания, всполошившихся вечно голодных чаек, мы ушли из Тиличиков.

По прогнозу через сутки опять должен подойти циклон с юга, поэтому план был такой: к вечеру выйти из залива Корфа , обогнуть южную оконечность полуострова Говена, и за ночь дойти да бухты Южной Глубокой, где планировали спрятаться от непогоды. А там, уже укрывшись от ветра, будем рассматривать возможность захода в лагуну Тинтикун и бухту Лаврова, исходя из погодных условий, которые будут на тот момент.

Защищенные от Берингова моря горами полуострова, нам в заливе было относительно тепло. В теплом костюме был только тот, кто был на вахте. Попутного ветра для парусов не было, но волна была более-менее приемлемая - нога мотора почти не выпрыгивала из воды, не создавая хлопот для рулевого.

Я обратил внимание, что как-то по-другому течет время на катамаране. От Тиличиков до мыса Говена 80 километров. При нашей скорости это считай весь день в пути и кажется, что замучаешься ждать, когда дойдешь до намеченной точки. Но вот мы огибаем полуостров, а я даже и не заметил, как пролетел этот день. Я думаю, что все это из-за особого восприятия времени в путешествии. Ведь почти каждая минута наполнена новыми впечатлениями и новым опытом. Сталкиваешься с ранее неизведанным и это завораживает и даже немного затормаживает.

То ли от того, что вечерело, то ли от того что мы стали входить в Берингово море и нас уже не прикрывали горы, стало холодно и на палубу уже выходили, утеплившись куртками. Мыс собой представлял невысокий и отвесный обрыв, над которым на склоне горы Южной стоял потрепанный с годами маяк. Небольшое строение в виде башенки. Стена с восточной стороны совсем осыпалась, видимо от сильных ветров, задувающих с Берингового моря.

По одной из версий мыс Говена назывался изначально Гывыын, что с корякского переводиться как Каменный нос, но из-за неудобства произношения русские исследователи переименовали его в Говена. Что нас ждет за Каменным носом, мы могли только догадываться. Но почему-то была уверенность, что прогноз не подведет и все сложится как нельзя лучше. Так и оказалось. Когда мы шли уже на север вдоль восточного побережья полуострова Говена и солнце плавно погружалось за горизонт Тихого океана, капитан удивленно делился наблюдениями вслух: “Даже не вериться, что здесь еще вчера наворачивало 24 м/с!” Насколько была спокойная вода.

 

[Волков Николай]

Ночью мы с Пашей вошли в бухту в Южную Глубокая. Он сменял меня на вахте, но я не пошел отдыхать, остался со старпомом помочь ему и почти полтора часа мы вползали вглубь бухты. Я уже писал о том, как не просто в условиях ночной видимости было заходить в Южную. (смотри статью от 02 ноября 2023 г. “Команда”) Показания эхолота подтвердили, что название Глубокая дано не зря, глубина в бухте достигала 70 метров.

Утром ясная погода позволила оценить всю красоту этого места. Снимки с дрона впечатляли, бухта на деле представляла собой живописный фьорд, зажатый обрывистыми сопками и выветрившимися скалами.

Название бухта получила 1885 году благодаря российскому китобою, мореплавателю и исследователю Дальнего Востока Фридольфу Кирилловичу Геку, который в тот год на шхуне “Сибирь” вез товар на Чукотку. По пути совершал картографическую съемку, результатом которой стало описание почти всего побережья Чукотки и восточного берега Камчатки, открытие нескольких новых бухт и гаваней. Говорят, что нынешнее поколение дальневосточных моряков до сих пор пользуется навигационными картами, на которых в примечаниях указано: «По глазомерной съёмке шкипера Гека».

В советское время в бухте была рыбобаза и поселочек. Именно в Южной Глубокой был произведен первый опыт промышленного лова олюторской сельди кошельковыми неводами и дрифтерными сетями в октябре 1936 года. В 1975 году, после запрета промысла олюторской сельди (из-за обвального снижения запасов), комбинат в Южной Глубокой и посёлок были заброшены, сохранились развалины.