Если интересно, могу по возможности кратко рассказать про личный опыт оборудования автомобилей для холодной эксплуатации.
Как профессиональный (в смысле не "Я-каюсь", что "профи", а в смысле - профессия у меня такая
) автомобилист, с глубоким убеждением повторяю, что лучшая паяльная лампа - это жидкостной предпусковой подогреватель с выхлопом на поддон (по возможности конечно).
Предпусковые подогреватели УАЗов, Шишиг, ЗИЛов и УРАЛов (бензиновых) в своей конструкции не имели водяных насосов, что существенно снижало расход электроэнергии. Она требовалась только на розжиг и на открытие электромагнитного клапана. А на ГАЗ-69, например, она и там не нужна была.
Так вот, поскольку принудительная циркуляция не предусматривалась конструктивно, необходимо было обеспечить условия для получения конвективного потока. То есть чтобы жидкость сама двигалась, подчиняясь закону физики о том, что "холодное -вниз, а горячее - наверх.
Сделать это теоретически достаточно просто: выход с котла как можно выше, подача в котел как можно ниже, сам котел на уровне, а еще лучше чуть-чуть ниже нижней границы водяной рубашки двигателя.
Вот практически выполнить эти условия сложнее. Например на УАЗе для этого в блоке имеется два отверстия (одно немного выше другого), а на раме - место для крепления самого котла. На других военных машинах - примерно такая же картина.
А как быть с остальной техникой?
Оказывается, что все тоже не сильно сложно. Я ставил предпусковые подогреватели на все машины, которые у меня были с 1991 года. Даже на те, которые были взяты на "пол годика", и в этот период попадала зима. Использовал оборудование от УАЗ-452. От 469 практически то же самое, только трубка обратки неудобно развернута в другую сторону.
С точки зрения установки подогревателя можно различить всего два типа двигателей: "как москвич" и "как жигули".
То есть с верхним термостатом и с нижним. А дальше все просто:
В обоих вариантах обратку я подключал одинаково - к отверстию для слива охлаждающей жидкости в блоке, вкрутив туда тонкостенный штуцер. В особо тяжелых случаях, когда отверстие слишком мало, увеличивал его, разворачивая иногда аж до полдюймовой резьбы.
Теперь Выход с котла: в "москвичах" подключал его к печке (шланг, который является обраткой печки), а в "жигулях" к верхнему патрубку радиатора, изготовив обычный тройник.
В современных Вебастах, Гидрониках имеется водяной насос, что существенно упрощает всю установку. Ставь куда и как угодно, один хрен прокачает.
Тогда нафига я это столько пальцем тыкал? Поясняю: установленный правильно с точки зрения термодинамики котел в 2-3 и даже в 4 раза снижает расходы электроэнергии на прокачку охлаждающей жидкости по водяной рубашке двигателя!
И это естественно, так как качать жидкость "туда", когда она хочет течь " обратно" сложнее, чем чуточку подталкивать попутный поток.
Еще один ньюанс. Помните, что при работе котла жидкость немного локально кипит, поэтому чтобы избежать завоздушивания системы, при выборе места врезки в шланг печки, избегайте верхних точек, то есть мест, где смогут скапливаться воздушные пузырьки.
Вот примерно и все, если не считать, что для полного счастья обязателен подогрев топлива, с целью предотвращения неприятностей, могущих возникнуть из-за огрехов в качестве топлива