Нөрүөн-нөргүй. Край без края.

[Сергеич]

Мой друг уехал в Магадан — снимите шляпу, снимите шляпу!
Уехал сам, уехал сам — не по этапу, не по этапу.
Не то чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло,
Не для молвы, что, мол, чудак, — а просто так, а просто так.

В.Высоцкий


Началось всё, как обычно, с какого-то самого пустякового пустяка. Обычный трёп в группе WhatsApp, - Стойкие питоны… Боб Марли… Убитых – не убьёшь… Помните же? Хотя не все наверно помнят. Ну и не важно ... Хотяя… Может и не было бы этого отчёта, не будь этой группы, кто знает…​

Но как уже неоднократно показала практика, именно такие пустяки выливаются в эпические "хождения за три моря с карамелькой за щекою", обильно сдобренные трэшем, приобретающем порою весьма причудливые, даже извращённые, формы, а также сопровождающиеся удивительными открытиями, которые остаются в памяти на всю жизнь. Да, собственно, именно такие приключения и впечатления заставляют брать в руки клавиши с экраном, и начинать сочинять, или просто описывать происшедшее, - такое интересное состояние, когда в голове роятся тысячи мыслей и слов, они не дают тебе покоя, но языка, на котором их можно произнести так, чтобы тебя поняли окружающие, ты не знаешь. Вот и остаётся, разве что описать их буквами, и поделиться с Вами, дорогие мои читатели.

Это путешествие не стало исключением из описанного выше правила, ибо состоялось при точном соблюдении оного.

Это было моё самое дальнее, самое северное, самое длительное, самое... самое...

Итак, по давно сложившейся традиции - погнали )

Давным-давно, лет десять назад, была у меня коллега, - хорошая девушка Настя из города Якутск. Помнится, она с пеной у рта доказывала мне, что хомус и варган - суть, один и тот же инструмент. А ещё она очень много рассказывала про Якутию. Ну, если я спрашивал ))) Про то, что там трындец как холодно; про то, что в 50-градусный мороз там, на занесённых по пояс снегом пастбищах, мирно пасутся лошадки, выкапывая мощными копытами пожухлые травинки. И это не те лошадки, которые про "покатай меня", а нормальные, человеческие лошади. Шерстяные там, с длинющей гривой, кумысом, и кучей смычков для скрипок, и иных виолончелей с альтами. Ещё она рассказывала про то, что на квадратный километр площади там, в Якутии, живёт всего треть человека (для масштаба: полтора землекопа из известного советского мультика в Якутии занимали бы аж 500 гектаров !!! Оттэто дальневосточный гектар, да ? Ну, вы там не завидуйте особо...). Да много чего она рассказывала, вобщем... И все факты, - и гектары, и человеки с лошадями, и вообще вот это вот всё остальное, - были какие-то совершенно вырвиглАзные, не поддающиеся пониманию среднестатистического человека, живущего в среднестатистическом городе со среднестатистическим климатом. А коль Настя была коллегой, то она тоже жила по принципу "чего не вижу - того нет", и оснований не доверять ей у меня, следовательно, не было. Однако "зерно сомнений" было посеяно, - уж слишком фантастическими казались эти её рассказы про "вообще всё вырвиглАзное, и хомус". И, пожалуй, именно тогда впервые и возникло желание посмотреть всё это. Ну вот просто не верилось! А как и когда это посмотреть, я себе, разумеется, тогда даже не представлял...

И вот, спустя десять лет, БАЦ !!!, такая возможность предоставилась. Ясен пень, согласился не раздумывая, хотя всё ещё не до конца понимал, как это будет реализовано в организационном плане, и вообще. Даже просто посмотрев на карту и удалённость мест, где нам предстояло побывать, становилось не совсем по себе... Да, чо там, - совсем не по себе! На чём ехать ? А если машина сломается ? А если зуб заболит ? А если медведи не спят ? А если они спали, но уже проснулись и нихира не выспались ? Короче, месяц перед днём отъезда был посвящён изучению народных практик лечения сломанных ШРУСов в услових вечнейшей мерзлоты и народных рецептов чайных настоев для усиления слуха...

Слава Богу, всё удалось изучить вовремя, и одним самым обычным мартовским утром самый обычный пикап с двумя самыми обычными человеками на борту, с грузом в кунге, с грузом на крыше пикапа, с грузом на крыше кунга и с грузом на втором ряду сидений в салоне, покатился по автодороге "Амур". А, забыл, - между передними сиденьями тоже груз был )))

Задачка, которая стояла перед спидицыей, была тривиальна, - доставить груз из точки А в точку Б. Однако было и несколько нюансов, но о них будет по ходу повествования. Ну вот хотя бы точек Б было три, а барахла влезло только на одну. В три машины… )))

Личный состав спидицыи был б/п звёздный, - Игорь Ольховский, Владимир Чебанов, Виктор Ильюшин, ну и Ваш покорный слуга. При взгляде на первых троих приходилось щуриться, либо закрывать глаза ладонью, - так много «света» от них было. Ну, о путешествиях Игоря Борисовича все присутствующие наверняка в курсе, но, смею Вас заверить, что и у Володи и Вити туристический багаж не меньше. По транспорту – мы с Игорем на Dodge Ram 1500, бензин, 4WD, с лебёдкой в багажнике. Витя на Toyota LandCruiser, дизель, который в миру более известен как «охотник». Лебёдок у него не было, но они ему не нужны в принципе. Нуи Володя на квадратиш-практиш-гуд Nissan Safari, дизель, с двумя лебёдками вкруг и неэпическим лифтом подвески, кузова, водительского сиденья и багажника на крыше.

Итак, наш пикап, солидно бубня почти 6-литровой V-образной "восьмёркой", размеренно "наматывал мили на кардан", солнце совсем не по-мартовски пригревало, снег таял, а мы непринуждённо болтали обо всякой ерунде, традиционно ругая проектировщиков дороги за обилие поворотов и общую кривизну дороги. Ещё мы ругали представителей сексуальных меньшинств, что прятались в кустах, ставя и направляя на встречный транспорт, в качестве индульгенции наверно, некую штуку о трёх ногах.

Не, вообще мы не только ругали всех и всё, - не совсем фаталисты жеж. Мы, например, хвалили производителей антирадаров. И ещё искренне желали, чтобы те трёхногие штуки рано или поздно ассимилировались с вышеупомянутыми представителями сексуальных меньшинств, их контролирующих. Ну замечательно жеж, если у тебя в жёпе уже находится этот трёхногий прибор, и тебе таскать его туда-сюда не надо. Встал, повернувшись жёпой ко встречному транспорту, а тебе все проезжающие в окошко кричат: "3,14..раас, 3,14...раас". А ты кланяешься и думаешь, как жеж замечательно быть контролёром треноги. Чем же руководствуются эти люди-контролёры треног ? Не понятно…

Ну а нам сегодня нам предстоит добраться до г. Свободный в Амурской области...

Прогноз погоды был благосклонен, однако пока мы ехали, "принимающая" сторона при разговоре по телефону упорно пугала нас снегом и метелью, которые имели место быть там непосредственно во время разговоров по телефону. В снеге, и тем более метели, мы сомневались крепко, но недолго )))

Сначала пошёл мелкий снежок, потом обычный снег, потом офигенный снег, а потом ващпе снег стеной ! Видимость была не более 50 метров. Намного интересней становилось после встречных грузовиков, поднимавших снежную пыль. Тогда ехать приходилось совсем наощупь и по приборам. Ну а резко понизившаяся температура и покрывшаяся вследствие этого льдом дорога, - гарантированно делали наш вечер томным. Смеркалось...

Бурейская ГЭС

Результат таких погодных метаморфоз не заставил себя ждать, - после пересечения границы с Амуркой, обратили внимание, что встречных машин сначала как-то совсем не стало, а потом - как прорвалО. Через пару километров увидели пожарку, мигалки... Какая-то легковушка vs. тягач с полуприцепом. В лоб. Исход очевиден. "Что-то" накрыто бежевым одеялом у обочины... Куча каких-то мелочей, а-ля телефонные зарядки, салфетки, подушки, перчатки, хаотично разбросанные по проезжей части... Легковушку мы даже идентифицировать не смогли. Почти стемнело...

Такие снежные заряды, снижавшие видимость и скорость до неприлично малых величин, сопровождали нас до полной темноты, сменившись в итоге ураганным ветром. Решили не рисковать, и остановились в ближайшем кемпинге на ночлег. Ужинаем и ложимся спать.

...А ветер ещё долго громыхал рекламным банером по стене нашей гостинки (спать, сцуко, не давал), пока не сорвал его окончательно, и не унёс в неизвестном направлении...

Утро встретило нас солнцем "во все лопатки", а про вчерашнюю непогоду напоминали разве что здоровенные снежные наносы во дворе гостиницы. Кстати, хоть гостинка называется "Встреча", один наш местный знакомый её почему-то вечером окрестил - "У журавля". "У нас её все тут так называют", - говорит. Знакомый, кстати, очень даже реально знакомый, - Егор Медведев с "Амуртайменя". Очумительный человек, путешественник, организатор водных походов, и вообще, просто хороший мужик. Почему вот не запечатлели встречу с ним на фотоплёнку, не понятно. Видимо, ураганный ветер и связанная с ним некомфортность к фотографированию тому виною...

А журавль... А, бля, про журавля жеж говорили ))) Нутаквот ! Если вечером мы не совсем поняли связь гостинки с журавлём, то утром всё встало на свои места. И журавль есть, и страшные зайци (именно зайци, а не зайцы. Этих нормальными зайцами назвать нельзя), и страшный трахтор.

Словарь начинающего дальнобойщика в гостинице

А машину нашу, изрядно покрывшуюся от вчерашнего снега заледеневшими грязными коростами, кто-то обозвал "Чёрной жемчужиной", по аналогии с кораблём из "Пиратов Карибского моря". И ведь правда, определённое сходство было!

Чорная жымчужына )))

Ну а мы, позавтракав, двинулись в Свободный.

Памятник диковинной шайтан-машине. Что-то военное, строительное, видимо…

Город оставил крайне благостные впечатления. Центр, конечно, видно, что не строится, но вокруг жизнь просто кипит, - куча новых мелких разноцветных "свечных заводиков", - щебёночные, асфальтовые, РБУшки… Грузовики снуют туда-сюда. Словом, движуха прёт. Понятно, что связано это скорее всего со строительством космодрома, но тем не менее. Кстати, многие его называют - космодур Байкодром. Видимо, это на местном диалекте каком-то... Прикольно звучит, правда жеж ?

У нас же сегодня в планах лечь на "Лену" и дотянуть до... Да докуда дотянется...

Дорога супер, - легко можно наваливать 120-130. Мы ехали немного медленнее, но, как говорится, тише едешь - крепче спишь. Впечатлений особо не было никаких, разве что деревянные опоры ЛЭП, - вот ниразу в жизни не видел таких, да дорога без конца и края.

 

[Сергеич]

Перескакиваем с «Амура» на «Лену»…

Недалече за развязкой «Лена-Амур» приисковый посёлок Соловьёвск, - он тоже прям по дороге, чуть дальше за Невером. Все постройки расположены как-то логично, нет нагромождения многоэтажек и торговых центров. Вместо них тёплые ламповые двухэтажки максимум по 3 подъезда. Вобщем, приятно было ехать через посёлок. Кстати, это вроде первый посёлок в Амурке, где начали разработку золотосодержащей породы аж в 1868 году. Казалось бы, цвести и пахнуть посёлку, но, если верить статистике, население оттуда бежит, как вода сквозь пальцы.

Соловьёвск

Ещё удивил объезд Тынды, куда нас послал навигатор, - эдакий жёсткий промышленно-индустриальный хардкор, - дымящие трубы, бетонные заборы, цеха, зияющие выбитыми окнами, убитая гравийка... А перед глазами всё равно вставали полные сил и энтузиазма улыбающиеся 19-летние комсомольцы со всех концов Союза, несущие наспех нарисованные агитплакаты с лозунгами: "БАМ - стройка века!", "Партия сказала: "Надо!" Комсомол ответил: "Есть!"

Сама Тында, кстати, тоже понравилась, аккуратный молодой городок с относительно новенькими домами. Жаль, что посетить в Столице БАМа получилось только АЗС, но график поездки – есть график поездки, и никто его не отменял.

Дальше был Могот, основанный в 1930 году как пункт дорожных рабочих на железке. Потом Нагорный, который знаменит своим более чем километровым тоннелем, протыкающим Становой хребет на высоте более чем 1000 м; потом Беркакит, - опять же - транспортный узел на БАМе; потом сверкающий, как ночной Лас-Вегас, Нерюнгри, с прожекторами, бьющими в тёмное южно-якутское небо... А мы же в тот вечер дотянулись аж до ЧУльмана (специально попытал аборигенов, чтобы правильно поставить ударение). Это чуть дальше Нерюнгри.

Любознательный читатель наверняка сейчас усмехнулся в усы и сказал про себя, - Тссссь... Как это предсказуемо ! Каждому школьнику-пятикласснику известно, что любой уважающий себя путешественник просто обязан остановиться в Чульмане, что недалеко за Нерюнгри, хотя бы на пару дней !" И это, скорей всего, будет чистой правдой. А мы вот не знали ни истории этого населённого пункта, ни обычаев его жителей. Мы, естественно, очень сильно переживали через это, а остановились мы там исключительно из-за того, что чертовски хотели спать. Поиск гостинки в этом замечательном месте успехом не увенчался. Единственная гостинка расположена в бывшей пролетарской общаге, но едва зайдя туда и вдохнув суровый пролетарский дух, - эдакую смесь табачного дыма, вчерашнего перегара и давно нестиранных простыней, - желание искать администратора как-то даже не возникло. Последним аргументом не ночевать здесь стал случайно услышанный диалог двух, вероятно, очень любящих друг друга людей:

- Эээ, бл..ь, ты, тварь, ты куда таскалась сегодня днём ?

- Пошёл ты нах..й, козёл ! Чо я перед тобой отчитываться буду, 4мо вонючее ?

Ясен пень, что до такого уровня общения мы сильно не дотягивали, и решительно не могли органично вписаться в этот отдельно взятый социум в отдельно взятой пролетарской гостинице. Чтож, Чульман - на то он и Чульман, что не каждого путника принимает в свои объятья с радушием. Решили, от греха подальше, ночевать в машине у магазина с диковинным названием "Дизель", что, после распития вечернего чаю, и предприняли.

За анализом дня и чаем, кстати, с удивлением обнаружил, что границу двух субъектов – РС (Я) и Ам.обл. дорога пересекает трижды. И зачем сделали такие кривуны по границе или по дороге, интересно ?

Утро выдалось... эээ.... назовём его морозным. -35. Но я как-то не ощутил наверно больше половины этих "минусов", ибо совершенно ненапряжно пошарился на улице в своём бауле с барахлом, выкурил сигарету и собрал спальник босыми руками, будучи в тонкой термухе и свитере. Видимо, ветер и влажность решают больше, чем только лишь температура. Фото сделал перед отбоем вечером, но утром было так же, уверяю вас.

Хлебанули холодного кофе, да и покатились восвояси... На повестке дня сегодня столица республики Саха - Якутск. Если быть совсем точным, то в Якутск нам было не надо, поэтому конечной точкой сегодня рисковал стать посёлок-сателлит Якутска по другую сторону Лены - Нижний Бестях. Был опять же удивлён, что с недавних пор железная дорога теперь заканчивается именно в Н. Бестяхе, а не в Нерюнгри, как мне всегда думалось. А называется отрезок от БАМа до Н. Бестяха АЯМ - Амуро-Якутская магистраль. По-ходовой загуглил тут... Открыта полностью она всего лишь в конце июля 2019 года. А амбициозные планы строительства сладко напевают дотянуть железку до Магадана, потом до Анадыря, и даже угрожают нырнуть в тоннель под Беринговым проливом ! Представляю прям, как лет через тридцать в пятницу вечерком можно будет позвонить корефанам с предложением, мол, а давайте на выхи махнём на поезде на Аляску, горбушу подушим. Там, говорят, "гонцы" пошли... Утопия, конечно, но, как говорят мудрецы: "А почему бы и не да" )))

Пейзажи за окном разительно отличались от вчерашних амурских.

Даже заборы были. Не, реально, едешь-едешь себе в поле по трассе, и тут хуяк - забор. В поле, блин, забор ! Да такой, метров на 800. Очень долго думали, - нахера ?! Но понимание пришло само собой, - как задул ветер, снежок с поверхности просто стал сдуваться на дорогу. Забор просто сдерживает этот снег, чтобы дорогу не переметало, вот и вся загадка.

А дальше появились горы, перевалы и какая-то бескрайняя даль. Нет, и у нас в крае, и в Амурке были картинки, когда видно горизонт, но глядя на него как-то понимаешь, что за ним какой-нибудь Китай, или Розенгартовка, ну или Верхний Нерген, в конце-концов. А тут этой мысли не было, зато было чёткое понимание, что там - ни-че-го; ну, не совсем ничего, конечно, - окиян холодный есть, лёд холодный есть, и белые медведы приходят к полярникам по утрам за сгущёнкой к чаю. Но всё равно нет городов, нет многих тысяч людей, уткнувших глаза в смартфоны и заткнувших уши блютус-наушниками, нет киосков с шаурмой и смешных охранников в подземном переходе на вокзале. Какая-то прям бесконечно-бесконечная дальность. Я наверно немного сумбурно излагаю, но больше чем уверен, те кто видел тот горизонт, совершенно чётко понимают меня. Ну а те, кто не видел - немедленно бросайте дела и ехайте смотреть. Оно того стоит, поверьте.

Меж тем, термометр в машине на что-то обиделся и уронил температуру за минуту на 5 градусов, и на дисплее высветился красный треугольник с восклицательным знаком внутри, цифрой "-40" и зловещей мессагой, мол, ахтунг, пиплы, оошееннама холодно аутсайд, #сидителучшедома, и всё такое. По секрету скажу, что я потом подсмотрел РП5, и на самом деле было -43. Печально, но проектировщики датчиков температуры окружающего воздуха - глубоко несчастные люди, так как не знают, что на нашей удивительной планете есть много мест, где температура может быть (и бывает ведь, сцуко !) ниже, и там (О, Боже ты моё, какой ужос!) могут ездить машины с теми датчиками, которые они проектируют. Надо наверно написать в "Спортлото", пожаловаться на это безобразие. А то выйди мы на улицу, будучи полностью уверенными, что там -40, а там, по факту АЖ ! ЦЕЛЫХ ! -43 ! Вы прикиньте, что люди подумать могли бы ? Это ж кошмар !

Ну а мы, тем временем, остановились в придорожной кафешке то ли поздно позавтракать, то ли рано пообедать. Поозавтракать, вобщем. Парень за стойкой, чеченец вроде по виду, настоятельно рекомендовал какую-то волшебную жижу типа шурпы, но как-то по-ихнему называющуюся. Типа, ребзя, нахира вам тратить неподъёмные 370 р. за "первое" и "второе", когда есть супер-предложение "два-в-одном" и всего за 360 р. Охренев от такого аттракциона неслыханной щедрости мы, разумеется, повелись как ослик на морковку. Но увидев, и тем более попробовав рекламируемое блюдо, мы единодушно испытали секундный восторг за то, что живём в одной стране с людьми, которые умеют готовить ЭТО. Пища богов, ни больше, ни меньше ! Тарелка этой жижи реально заменяет салат, суп, основное блюдо, компот и, пожалуй, чай с парой пирожков )))

 

[Сергеич]

Цена бензина-95 на заправке по соседству, меж тем, уже составляла 56,5 р. за литр...

МЕГА-СУПЕР-шурпа

Кто, интересно, живёт в том кукушкином гнезде на сопке ?

Поозавтракав, двинулись дальше. Город Алдан. Сравнительно молодой город, основанный в 20-х годах прошлого века в районе крупного месторождения золота (ручей Незаметный). Собственно, по названию прииска, поселение так и назвали. В 1932 году Незаметный стал городом с уже более чем 10-тысячным населением, а в 1939 году переименован в Алдан. Хоть и находится Алдан в стороне от трассы "Лена", но даже издалека смотрится весьма нарядно. Особенно запомнилась церковь, единственное в городе религиозное сооружение, построенное только в 2000 году, - и кудой раньше яйца на Пасху освящать ходили, интересно ? "Маковки" церкви, несмотря на некоторую удалённость от дороги, сверкают, как бриллиант в знаменитой песне Pink Floyd 1975 года (Shine of the crazy diamond, помните же, да ?). Остальные поселения по дороге как-то не запомнил. Разве что одно - Булуус.

С этими названиями в Якутии - вообще капец. Например, есть Булуус, а есть Булус. А между ними, на минуточку, более 250 км, и расположены они по разным берегам Лены. Или ещё - Батагай и Батамай. Первый находится в 70 км от Верхоянска на Яне, а второй - в 150 км от Якутска, на слиянии Лены и Алдана. Причём местные очень часто подменяют одно другим. Ну, потому что просто "не шарят". Так, направляясь, например, в Батамай и понадеявшись в таком случае на инфу от местных, можно запросто стать участником удивительного приключения )))

А ещё есть Томтор – этих в Якутии вообще штук пять. А ещё есть Томмот… Томтор – Томмот, Булус – Булуус, Батагай – Батагай-Алыта – Батамай - попробуй не запутаться ! Вобщем, якуты, видимо, что-то знают, но не говорят )))

Ну а мы, худо-бедно, докатились до Нижнего Бестяха – это, повторюсь, посёлок-сателлит Якутска, находится напротив, на другом берегу Лены, - и начали искать гостиницу. Судя по навигаторам, а у нас их было три разных - 2ГИС, Maps.Me, нуи ГуглоКарты, - гостиниц тоже было три. А, по навигаторам, - был Гармин еще, но его не доставали даже, - как-то обходились телефонами.

Из трёх гостиниц работали две-с-половиной. В третьей администратор был в бане и заявил, что появится только часа через два. Понять можно, конечно, - суббота жеж, но нам жуть как хотелось помыться и полежать на чём-то мягком. Во второй гостинице, что очень странно, были либо одно-, либо трёхместные номера. Причём ценник как-то напрягал. Ну а в третьей всё получилось. Ну как получилось... Сливной бачок не работал, а из обоих кранов текла холодная вода. Ну да бог с ним, - мы люди неприхотливые.

А, вот ещё момент какой: Н. Бестях, как оказалось, не только лишь конечная точка АЯМа и транспортно-логистический, как нынче модно говорить, узел, но и вообще ! Несмотря на то, что население там всего 4 с "хвостиком" тыс. человек, а статус посёлка присвоен менее чем 50 лет назад, есть целый торговый центр с московским названием "Бестях-Сити". Так что, злопыхатели, выдыхайте, - даже в далёкой Якутской глубинке население не лаптями щи хлебает, а даже всякие «Сити» и прочие торговые центры строит!

Планировалось, что переночуем мы там одну ночь, дабы дождаться остальных участников спидицыи (ещё два человека на двух машинах), но этим же вечером получили не очень приятное известие о том, что за Тындой у одной из машин "кончился" генератор. Далее - эвакуатор в Тынду, поиск трезвого электрика (суббота жеж), и поиск, собсно, "гены". Становилось понятно, что ребята приедут минимум поздно вечером воскресенья, а максимум - уже утром в понедельник. Пичаль, да делать нечего, - форсировать ремонт мы были не в силах.

В воскресенье была запланирована одна встреча в Якутске, да после неё решили прохватить в один близлежащий посёлок, как раз Булус который. Мчимся по ледовой переправе на другую сторону Лены. Якутск удивил четырьмя вещами - домами на сваях, хулиардом светофоров, хулиардом труб, проложенных над землёй и поражающе странным смешением архитектуры. Например, стоит обветшалый полуразвалившийся сарай под картошку, а рядом возвышается стеклянно-разноцветный бизнес-центр этажей эдак в дцать. Или, например, парк культуры и отдыха, плавно переходящий в... татарское и еврейское кладбище, а дальше автосервис. Оригинальненько ))) Вобщем, как говорила Нонна Мордюкова в классической советской кинокомедии, Якутск - город контрастов. Но в целом город понравился. И, подозреваю, как раз вот этой "разношёрстностью". В принципе - такой же муравейник, как и Хабаровск. Разница лишь в численности населения, да возрасте города. Якутску, на минуточку, 388 лет. А Хабаровску сколько ? Ну-ка вспомните Сваи и трубы над землёй – это издержки вечной мерзлоты. Других вариантов строительства и прокладки коммуникаций попросту нет. Кстати, именно за эти трубы Якутск кто-то метко обозвал городом «кишками наружу»…

Нуи на десерт. Светофоры в Якутске... Есть стойкое подозрение, что именно эта столица северной республики - светофорная колыбель всего мира. Светофоры стоят там где надо и там где не надо; там, где они к месту, и там, где мешают. Долго мы ломали голову, почему так, но, видимо, однажды местная служба организации дорожного движения при оформлении заказа на покупку светофоров описалась на "нолик", и в результате получили не 100, а 1000 светофоров. Ясен пень, их надо было кудой-то девать, вот и понатыкали через каждые сто метров, как попало. И, ясен пень, когда едешь по городу, никогда не попадёшь в зелёную "струю", - постоянно утыкаешься в "красный", и так каждые сто метров. Нужно иметь крепкие нервы, чтобы покататься по Якутску, вапшем.

Переправа через Лену из Бестяха в Якутск

Гостинцы для коллег

Во какой кроссафчег живёт в Якутске !

 

[Сергеич]

Да, вот ещё. Наверняка многие слышали страшилки, что в Якутии машины зимой просто не глушат, ибо утром хрен заведёшь; что моторный отсек снизу закрывают пологом из брезента, что клеют вторые стёкла. Мы были там в середине марта, но стёкла и пологи - не миф. Эти вещи есть. Бензинок, молотящих ночь напролёт, не видел, а вот дизеля - постоянно. Ещё видел чисто якутский лайфхак: этакое стёганое одеялко, накрывающее всю машину. Подсказали тут, что называется такое одеяло - Наташа. Теряюсь в догадках, почему именно Наташа, то ли потому что тёплая, то ли потому что стёганая ))) Очень много машин, как улитки, возят этот "Наташедомик" с собой на крыше. Ну а если всё ж очково и надо не глушить на ночь, то можно приколхозить кусок канализационной полиэтиленовой трубы. Повторюсь, но хоть и неэтично, зато выгодно, надёжно и практично. Молодцы якуты ! Офигенские выдумщики ! )))

Наташа в действии )))

Ну а мы, "перетерев и добазарившись с якутскими пацанами", мчим в славный посёлок Булус, что в 150 км на север от Якутска. Кстати, это крайний посёлок по дороге из Якутска на север, - Булус стоит на берегу Лены. По дороге офигительные по красоте посёлочки, - Марха, Жатай, Тулагино (до 1977 года - Лыгый), Кысыл-Сыр, "столичный центр" Намцы, Тумул и Столбы (Хатырык. Кстати, родина знаменитого в тех краях государственного деятеля Максима Аммосова, имя которого носит универ в Якутске и ещё мильён улиц по всей Якутии). Марха, кстати, если верно помню, вообще присоединена к городу как район. Помнится, ещё в "Усадьбе" работал когда, муссировалась тема административно присоединить Тополево к городу. Понятно, что это охренеть как не просто, но в Якутске вот смогли, а в Хабаровске - нет.

Чой-та опять я куда-то в сторону от сюжетной канвы уехал, извините. Мы пока в Булус едем, а не в Тополево. А по пути в Булус у нас везде баннеры "Добро пожаловать" и прочие "счастливые пути" по-якутски; сэргэ - резные деревянные столбы для привязывания лошадей (коновязь по-нашему, тоисть) и остальные национальные "весёлые картинки". Сэргэ, кстати, считается у якутов символом плодородия, благополучия и изобилия, - то-то их там прям дофига кругом. Перед установкой сэргэ ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно провести определённый обряд, чтобы умилостивить духов Земли. Переносить, или, тем более, убирать сэргэ нельзя, - этим можно сильно подпортить себе судьбу. И лишь в крайне исключительных случаях его можно перенести, но и сделать это могут не только лишь все, а только те, кто устанавливал конкретное сэргэ. А так оно должно стоять, пока само не упадёт от ветхости. Вроде цивилизация, XXI век на дворе, кометы волчьими стаями бороздят шелковистую поверхность кожи техничек Большого театра, а тут вона как – дремучее язычество и прочие танцы бубнов с шаманами. Словом – самобытная национальная культура. Хочешь-не хочешь, а коль в гостях на этой земле – уважай и не спили сэргэ ненароком.

Кроме сэргэ по сторонам проносится очень много новых разноцветных строений. Словом, есть на что посмотреть и чему порадоваться. Кстати, у меня одной из целей поездки было увидеть тех самых лошадок, мирно пасущихся в сугробах по пояс. Так вот на пути в Булус этих лошадок было в изобилии. Район тот, Намский улус, и стал административно-территориальной единицей именно из-за его сельскохозяйственной и скотоводческой ценности.

Кроме лошадок ещё были коровы, но их встречалось в разы меньше. Видимо, надои от такого холода падают, и на улицу поэтому их пореже выгоняют.

Кстати, одним из невероятных открытий, сделанных мной в этой поездке, стало то, что предками тех лошадок, и это научно доказанный факт, были монгольские лошади, когда-то пришедшие в эти суровые края вместе с людьми. А ещё есть гипотеза, что якуты - это как раз результат смешения монгольских кочевников с местными аборигенами, и именно от монголов якуты унаследовали свой воинствующий нрав. Не берусь судить о том, насколько это правда, но узнал об этом я от сотрудника одного из музеев в тех краях. На мой скромный взгляд, гипотеза о переселении хоть сколько-нибудь значимого количества монголов на крайний север звучит как-то гротескно, но об этом лучше пусть ломают голову специально обученные люди. А вот факт монгольских корней у якутских лошадей подтверждён результатами исследований образцов ДНК, полученных от ископаемой лошади, обнаруженной в Верхоянском улусе Якутии уже в этом веке. Нуи исследовали не наши учёные, а в известном институте в стране, которая раньше называлась Нидерланды. Почему не пишу нонешнее название страны, - так боюсь, что засмеётесь )))

Покатай меня, лошадка

Булус! Как много в этом звуке для сердца русского... Кхм, не то, кажись)))

Всё то великолепие сёл, посёлков и посёлочков по дороге из Якутска вмиг было разрушено, сожжено и повешено на ближайшем дереве, как только мы заехали в Булус. Очень сожалею о сказанном нехорошем слове, но других я не могу найти, хоть и ходил только что перекурить и подумать. Это трындецц, дорогие мои читатели! Картинка, открывшаяся перед глазами, была диаметрально противоположной всему, что мы видели последние 150 км, - полу- и полностью разрушенные дома и сараи для скота, остовы сельхозтехники, грузовиков и прочий дестрой. Дома, за редким исключением, чёрно-серые то ли от старости, то ли от многолетней копоти круглосуточно дымящих жирным чёрным дымом котельных. Людей на улицах нет. Чтобы спросить где можно купить хлеба, пришлось объехать посёлок дважды. И это в разгар выходного дня. Вобщем, крайне душераздирающая картинка.

А дальше был Батамай... Он находится вообще на другой стороне Лены, возле устья Алдана. Внимательный читатель без труда догадается, что добраться по суше туда можно только зимой по льду. Летом же - только на моторке или катере. Там всё ещё хуже, чем в Булусе. Однако сильно удивило использование альтернативных источников энергии, - рядом с недавно построенной дизельной электростанцией соседствует внушительных размеров солнечная батарея. Вроде и самое захолустное захолустье, однако современные технологии присутствуют. Из операторов мобильной связи, кстати, очень часто в сёлах присутствует только "Билайн". Остальных нет. В Батамае тож - Билайн-онли.

Ещё одним открытием стало то, что конское дерьмо здесь считается стратегическим ресурсом. Оно используется здесь и как теплоизоляция, и как отделочный материал. А может и ещё как-то. Не, я всё понимаю, - даже я сам частенько тестю помогаю завалинки делать по осени из какулек, но это ж просто утепление цоколя. И это у нас, в "средней полосе России". А там ооочень часто встречались сараи для скота, полностью обмазанные снаружи от земли до крыши лошадиными какульками. Причём на стенах бывает видно, что нанесение такой "штукатурки" производится не шпателем, а руками, - прям отпечатки ладоней на стенах. Нуачо ?! Хоть и неэтично, зато дёшево, надёжно и практично!

Подметил, кстати, что здешние люди как-то по-другому относятся ко многим вещам. Взять даже ту же отделку "конской" штукатуркой, - человеку надо сделать много и быстро, ибо лето крайне короткое. При таком раскладе какими-то нормами и принципами приходится пренебрегать, ибо результат намного важнее каких-то предрассудков.

Не подумайте только, что я пишу это с какой-то иронией или сарказмом, - я действительно это видел, и удивляюсь изобретательности этих людей, для которых важен не процесс, а результат. А вот заготавливают какульки следующим образом, - зимой загон для лошадей, на поверхности которого за год скаливается нехилый, утоптанный до состояния асфальта, пласт "штукатурки", очищают от снега и разрубают на квадратики примерно метр на метр, затем откалывают от земли и складируют где-нибудь во дворе. Летом всё это оттаивает, ну а дальше как в рекламе сухого сока - "про-сто до-бавь во-ды"

Порешав дела в Батамае, двинулись в сторону дома. Возвращаемся в гостиницу. Времени свободного хватает, поэтому решаем попариться в сауне здесь же, при гостинице. Еще при заказе насторожило, что администратор заверил, что "сейчас мы включим, и через полчаса можно идти париться". Практически каждый выходной сам топлю баню, правда на дровах, и знаю, что для нормального прогрева нужно не менее двух часов. Ну, думаем, можт и тут энергосберегающие технологии, солнечная энергия и прочие революционные открытия местных учёных. Сходил пока за квасом в баню...

Перед входом в сауну дают подписать несколько бумажек о том, что мол, осведомлены об опасности ошпариться, получить тепловой удар, наипнуться из-за скользкого пола головой о кафель, обморозиться в бассейне, а также об обязанности не ложиться лицом в каменку и не пить выданное нам эфирное масло. Масло ! Ну кто льёт на камни в бане масло ?! Оно же горит и воняет ! Ну да хрен с ним, подписали…

Сказать что сауна была холодная - не сказать ничего. Куда мы только не лили воду, куда ни садились, - было холодно. После первого захода случайно увидел какой-то регулятор возле входа, выставленный на 80. Довернул до 120 ))) Минут 20 посидели в комнате отдыха. На второй заход вроде стало повеселее, но один чёрт - холодно. Вобщем, сауной остались недовольны. Одна радость - хоть в сауне в душе вода горячая, - по-человечески помылись.

Ранний отбой, с надеждой, что завтра всё же воссоединимся с отстающей частью экипажа и двинем дальше.

Кстати, хочу развеять миф о том, что в Якутии всё неэпически дорого. Я вот в Бестяхе пару раз покупал фрукты – по три апельсина и яблока в ближайшем киоске (продавцы, как и у нас, и там тоже узбеки). За этот набор я отдавал около 200 р. Ну вот вообще не сказал бы, что это намного дороже, чем у нас. Квас в баню какого-то местного завода – 80 р. за 1,5л бутылку. С Игорем тож как-то от нефиг делать прошлись по местным магазам. Он купил небольшой электрочайник за 500 р., сапоги из ЭВА за 700 р. Ситечко для кофе и адаптеры USB-to-microSD – вообще были куплены по 50 р. Так что мифы о том, что в Якутии цены-«конь» - всё это дудки. Во всяком случае, в Бестяхе.

А у нас день начался со сбычи надежд. Утром, после завтрака, наконец-то подъехали отстающие, и мы покатились дальше на восток, уже по автодороге "Колыма". Лена становится Колымой аккурат в середине Бестяха ))) А-360 превращается в Р-504. Предполагаю, что у местных, да дальнобоев, есть такая шутка - Лена сегодня "огонь", но завтра попробую её соседку )))

У нас же быстрый фотосет, и - в дорогу. Сегодня программа максимум - "встать на зимник", а минимум - доехать до конечного населённого пункта перед ним на трассе, где есть заправка. Для справки, - минимум - Это посёлок Тёплый Ключ. Он по трассе, и до него 460 км. До "максимума" - а это посёлок Тополиное, ещё плюс 190, но по хз какой дороге.

А дорога пока - хоть боком катись. Хорошая грунтовка. Примерно как дорога на Сукпай после одноименного посёлка. Проезжаем посёлки Тумул (уже был такой перед Н. Бестяхом, помните ?), Тюнгюлю, Нуорагана (как по мне, очень красивое название), и уже в Мугудайском наслеге – Маралайы (ну, как наслег называется, видимо, так и сёла в нём). А потом была Чурапча…

 

[Сергеич]

В Чурапче мы остановились, - увидели красивый памятник, решили сфоткаться. И уже сейчас, когда начал писать этот рассказ и погружаться в историю этих сёл по дороге, решил разобраться, что за памятник.

Это жееесть жестяная, дорогие мои читатели ! Если вкратце, то дело было так… Жили-были в Чурапчинском районе Якутии пять-с-половиной тыщ человек, или, как тогда принято было считать, 41 колхоз. Жили себе, не тужили. Выращивали себе разные зерновые культуры, коров доили, лошадок там пасли, и прочее. Сельским хозяйством занимались, кароч. Нуачо, места позволяют – луга, болотца, озерца, речушки, - благодать. Но случился 1941 год. Пришла война. А тут ещё и засуха в Якутии. Почесав что-то там себе, руководство страны приняло удивительное по своей рациональности решение – а отправим-ка мы этих горе-хлеборобов на Ледовитый окиян, рыбу ловить. Людей, которые всю жизнь пахали, сеяли, и пожинали «на юге», отправить ловить рыбу «на север». Сильно напоминает демотиватор с парой наших президентов – «медиков – в педиков»… Переселению подлежали все, целыми семьями. С собой можно было взять скот и не более пуда вещей, причём продукты на переезд туда включались. Ну, на пару тыщ километров севернее. Ну, с лугов, да покосов – в тундру. Ну, сеяли – теперь сети с рыбой таскать будете. Дело-то нехитрое…

«Людей заставили покинуть обжитые места, бросить всё и отправили в неизвестность. На чужбине их никто не ждал, никто не приготовил для них кров, тёплую одежду. Им приходилось жить где придётся, несмотря на холод и голод заниматься каторжным трудом. Со скотоводов и земледельцев, не имевших никакого опыта в промышленной добыче рыбы, строго требовали выполнения плана. Поэтому они вынуждены были сдавать государству даже ту рыбу, которую рассчитывали оставить для себя. В таких условиях более 2 тысяч переселенцев умерли от недоедания и болезней, от непосильной работы, а иногда просто от безысходности.» Это цитата Егора Борисова, бывшего губернатора и президента РС (Я), уроженца Чурапчи, кстати.

Или вот ещё. Тоже цитата…

Выехали из Чурапчи 1 сентября 1942 года и через 5 дней добрались до Нижнего Бестяха. С собой гнали скот, разрешали с собой взять вещей только 16 кг, включая съестные припасы…
На Нижнем Бестяхе в ожидании парохода находились до 13 сентября. 12 сентября умер брат Нюргун, заболел брат Егор. Получили «похоронку» на отца. 16 сентября прибыли в местность Сулар.
Первым делом похоронили умерших…
… З января 1943 года. У нас совсем кончились продукты, нет ни грамма муки и рыбы. Деду совсем плохо, скончался ночью. Перед смертью сказал: «Хотя мы все смертны и когда-нибудь все умрём, но так обидно, когда умираем преждевременно, в самом расцвете сил из-за разгильдяйства, плохой организации где-то в глуши… расставшись с любимой Чурапчой
…25 февраля 1943 года. Сегодня в нашу юрту пришёл Дима с сестрой и братом. У них все умерли…
…10 марта 1943 года. Недавно умерла наша ангел-хранительница бабушка. Братья Алексей и Михаил умерли сразу за бабушкой. Нас теперь в семье осталось только трое: я, старший брат Николай и мама…
…8 апреля 1943 года. Сегодня умерли двое маленьких сирот. Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, их не могли разъединить, так и закопали
…3 мая 1943 года. Умерла мама. Бросив семьи, убежали в Чурапчу председатель и бригадир…
…18 мая 1943 года. Умерли все. Осталась я одна, писать уже нет сил…

Дневник Тани Савичевой помните ? А это – дневник Майи Аргуновой, 10-летней девочки, которую переселили из Чурапчи вместе с семьёй на север. Вечер потратил на то, чтобы найти какие-то подтверждения физического существования этого дневника – не нашёл. Ну, сами подумайте, 10-летняя девочка из Чурапчи в 1942 году, а так складно пишет… Однако ж, дневник – дневником, а документы говорят о том, что за 2 года из переселенцев людей умерло больше, чем на фронте за тот же период. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день…

А я ещё, видя в проносящихся мимо зарослях брошенные деревни, думал про себя: «Странно… Дома вроде нормальные, заборы, сараи… Почему люди уехали ?» Теперь стало понятно, почему уехали. И почему не вернулись – тоже стало понятно. Некому было возвращаться просто. Из 5 тыс. человек к концу войны в родные места вернулось около 100 человек…

Встречал, кстати, версию, что именно в этом районе Якутии русских почти не было, и именно это стало причиной переселения. Разбавить, типа, якутов хотели. Как, собственно, многие другие этносы в то время. Литва, Чечня, Ингушетия… Не хочу и не могу делать выводы. Просто пишу то, за что зацепилось моё внимание. Захотите – сами изучите вопрос.

А на этот памятник на фото я, почитав историю, начал смотреть как-то по-другому. И памятник этому страшному переселению есть не только в Чурапче, но и там, куда, собсно, чурапчинцев переселяли, - Кобяйский, Жиганский, Булунский улусы.

Даже с «вечным огнём»…

Ну а у нас по дороге Харбалы – 1-я и 2-я, Кыйы, Черкех (или Черкёх) с его музеем политической ссылки под открытым небом… Деревеньки эти пробегали мимо так часто, что всех и не упомнил. Что характерно, названия были то русские, то якутские. Видимо, якутские как были, так и остались, а потом, по мере заселения, называли своими названиями те, кто их, собственно, и основал…

«Цифра» шагает семимильными шагами ползёт по стране

Это не магазин, где грузинцы торгуют сандалями. Это Якутия!

Без приключений, переехав Алдан в районе Кескила (летом это можно сделать только на пароме), доходим до Хандыги. Всё серое, унылое, грязное и полуобвалившееся… И всё те же чадящие чёрным жирным угольным дымом, трубы котельных.

Въезжаем в Хандыгу

 

[Сергеич]

Это в единственном автосервисе в Хандыге вот такой вот глоссарий по свечам зажигания )))

Хандыга... И не город, и не село. Да вообще ничего, - просто пристань для кораблей, - место по берегу удобное тут. В 1938 году и основано-то не поселение, а пристань. Опять же - разработка золотоносных месторождений. И речка. По её названию и стали называть поселение. Вообще Хандыги могло бы и не быть, если бы не главный там и тогда человек. Планировалось, что "Хандыга" будет выше на 70 км по Алдану, и называться будет Крест-Хальгай (или Хальджай, кому как вкуснее). Он там, посёлок этот, и был, в принципе, с хз каких времён... Но, видимо, что-то пошло не так...

Внимательный читатель наверняка сейчас усмехнулся себе в усы, и подумал: "Тсссь. Каждый пятиклассник знает, что, в Крест-Хальджай дорогу из Магадана делать не стали, хоть и хотели. Зачем ? Ну да - вроде люди живут, вроде деревенька какая-то... Но логистическая составляющая посёлка чуть менее, чем никакая. Нахрена проторённые, но кривые пути ? Делаем Хандыгу, и прямую дорогу!"

Да, дорогой мой читатель, ты прав ! Так всё и сделали ! Все наверно знают, что дорогу строили с двух сторон - и со стороны Магадана, и со стороны Якутска (я не знал). Начав в 1941, в августе 1943 года, когда фашиков плюс-минус начали оттдавливать обратно в фатерляндию, дорога "Кадыкчан-Хандыга" была построена и сдана в эксплуатацию. Целых 733, СЕМЬСОТ, БЛЯТЬ, ТРИДЦАТЬ ТРИ КИЛОМЕТРА лопатами и кирками за два года ТАМ, В ТОЙ ЗЕМЛЕ И В ТОМ КЛИМАТЕ !!! Это я сейчас про обычных людей, про таких же, как я и ты, дорогой мой читатель. Это такие же люди строили эту дорогу... Ну, как такие же… Заключённые её строили. Вы хочите подробностей о режиме дня, питании и быте тех людей ? Тогда Вам читать. «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, например. Вопрос настолько объёмный, что никакого Мелкософт-Ворда не хватит описать это.

Ну а свернулось строительство - свернулось и развитие посёлка... В 1944 управление дорожного строительства перенесли в сторону Магадана, Потом, в 1948, вернули обратно в Хандыгу, даже организовали целое управление "Янстрой" для строительства дороги "Томпорук-Эге-Хая". Кто не в курсе, - Томпо и Томпорук - это реки в районе (или как там принято, улусе), а Эге-Хая (Эсе-Хая, опять же – кому как вкуснее) - это стратегический рудник. Стратегический он был настолько, что управление просуществовало аж до 1955 года. А дальше - песдест, увы...

Спустя ещё 72 км Тёплый ключ. Посёлок обязан своим появлением войне в целом, и ленд-лизу в частности. Осенью 1941 года, когда Рузвельт со Сталиным договорились о поставках нам всяких нужных для войны вещей, самолёты решили отправлять по воздушной трассе «Аляска-Сибирь», или, в простонародье, АлСиб, из Фэрбэнкса на Аляске в Красноярск в Сибири, соответственно. Это было безопаснее, чем морскими конвоями через Атлантику (фильм «Конвой PQ-17» помните ?), и быстрее, чем через Иран. Существующих аэродромов не хватало, и среди прочих построили запасной аэродром «Хандыга», территориально находившийся в Тёплом Ключе. Что характерно, первоначальный вариант взлётно-посадочной полосы был построен всего за 5 месяцев – с июля по ноябрь 1943 года. Характеристики у всех этих вновь созданных полос были стандартны – 1500 м длиною и 60 м шириною. Плюс постройки хозобеспечения, аэронавигационные знаки и прочие аэродромные штуки. Как Вам темпы, дорогие мои читатели ? Ну а посёлок возник уже в довесок к аэродрому.

Мы же заправляем баки под горло, и все имеющиеся ёмкости заодно. Мало ли... Следующая заправка будет только через 750 км...

Вот где ещё заправишься на такой «тёплой, ламповой» ТРК ? Только в Тёплом ключе. АЗС «Тёплый ключ» ждёт вас !!! )))

Прямо – в Магадан. Налево – в ебеня Тополиное, Батагай, Верхоянск, а особо упоротым – и в Тикси…

Ещё только начинало темнеть, поэтому решаем пилить до крайней точки "нормальной" дороги - пос. Тополиное. До него от трассы "Колыма" 190 км, - вы ж помните. Кстати, кто не в курсе, участок дороги от Хандыги до Магадана называют "Дорогой на костях". Во времена ударных строек 30-х годов прошлого века у руководства страны назрела необходимость обеспечить выходом к морю многочисленные рудники в северо-восточной части страны. Так и возник проект строительства автомобильной дороги до портов Тикси и Магадана. Про магаданское направление, до Кадыкчана, мы чуть выше уже потрындели.

Рабочих рук, в связи с репрессиями, хватало, поэтому строительство дороги шло авральными темпами. Понятно, что в условиях вечной мерзлоты и почти полного отсутствия средств даже малой механизации труда, все работы выполнялись практически вручую, - кирка, лопата, носилки, тачки и пилы, - вот, наверное, основные инструменты рабочих, строивших дорогу. В таких климатических условиях, помноженных на запредельные нормы работы, выжить, в буквальном смысле, было, мягко говоря, сложновато. Так же сложновато было и с организацией похорон заключённых, скончавшихся на строительстве по тем или иным причинам. Решение лежало практически под ногами, - их просто складывали под будущее дорожное полотно. Отсюда и нарицательное название дороги. Отрезок дороги от Тёплого Ключа до Тополиного, в силу благоприятного географического положения, сделали опорным пунктом снабжения рабочей силой, - в "успешные" времена там стояло до 13 лагерных пунктов. Даже женский лагерь был один. Ну а со смертью Вождя в 1953 году строительство прикрыли. И если дорогу до Магадана дотянули, то ответвление на Тикси так и осталась обрывающейся в непроходимый лиственичный лес насыпью за посёлком Тополиное. Так или иначе, готовый отрезок дороги выше всех похвал - прямой как стрела и, спустя более чем полвека, почти без ям и ухабов. По дороге, кстати, осталось несколько мостов через реки, построенных ещё тогда, при строительстве дороги, теми людьми. Да в лесу в двух местах (я видел два, может их и больше) ещё стоят бараки с караульными вышками рядом. Вот и всё наследие той, б/п грандиозной стройки. Тех людей, которых никто и никогда не помянёт добрым, да хоть каким-нибудь словом…

Жутковато было ехать по этой дороге, но историю, к сожалению, не перепишешь. Да, примерно на 2/3 дороги в Тополиное есть перевал «Ольчан» (не путать с Ольчанским ! Он дальше в сторону Магадана). Туда мы ехали его уже в полной темноте, но даже от того, что выхватывали фары с люстрой, по спине невольно побежали мурашки. Дорога идёт по карнизу, шириной метров 5. Разъехаться со встречкой – нереально, а с другой стороны – кромешная, тёмная, страшная бездна. Жуть, вобщем… Ну и бродов 3 или 4. Словом, летом добраться в Тополиное, да ещё после дождей – офигенный квест. Если не хватает адреналина, или подзабыли какого он цвета и как пахнет – вэлкам ту Topolinoye in the Summertime)))

До Тополиного доехали уже сильно затемно. Вроде около 11 часов вечера. Градусник показывал тревожные для нас, но вполне приемлемые для местных -35. В единственной в посёлке кафешке заказали ужин и стали дожидаться наших более тихоходных коллег. Там же, у владельца кафешки, поинтересовались по поводу ночлега. Он сразу кому-то позвонил и сообщил, что проблем нет, - разместиться есть где. Дождались отставших мужиков, переместились на ночёвку, загнали Сафаря в тёплый гараж, почаёвничали и улеглись.

Классический сталинский ампир, в деревянном, правда, исполнении

Наше бомжевище в Тополином. «Удобства» на улице первом этаже. Обратите внимание, трубы отопления – под потолком. Там везде так. Климатическая особенность, наверно…

Завтра - дневной прохват по зимнику до п. Батагай, до которого, со слов того же владельца кафешки, километров 700. Батагай, на минуточку, находится уже за северным полярным кругом.

Утро порадовало стабильностью температуры - всё те же ночные -35. Ещё в институте выучил крылатый афоризм – стабильность-признак мастерства…

Быстро собираемся, и вперёд. Мужики с вечера, на всякий случай, с вечера вымутили у кого-то немного соляры, и остались на заправку.

Попёрдывает трудяга

А там под горой – река Томпо. Именно из-за неё улус называют Томпонским. А то вдруг кто-то подумал, что из-за «томпона»

Любознательный читатель наверняка хочет знать, а что же такое "зимник" ? Зимников в Якутии много. Пожалуй, даже больше, чем нормальных круглогодичных дорог. Дело в том, что на подъёме горонодобывающей промышленности в регионе "рук", да, наверное, и денег на всё не хватало, поэтому дороги строили либо между крупными транспортными узлами, либо до стратегически важных добывающих предприятий. Всё остальное, видимо, откладывалось "на потом". Так вот зимники - это, в подавляющем большинстве случаев, единственный способ добраться до какого-то населённого пункта по суше. И только зимой. А учитывая, что Якутия - это, в основном, горы, мари и болота, то и передвигаться по ним плюс-минус безболезненно можно только зимой. Зимники прокладывают по руслам рек, по льду озёр, и, собственно, по марям и болотам. И если по воде надо просто сгрести с поверхности льда снег, то с марями и болотами всё гораздо интересней. Там тоже счищают снег, но чаще всего его или недочищают, опасаясь задеть тонкий плодородный слой почвы, либо перечищают, выдирая кочки. И в том, и в другом случае получается некое направление без снега и деревьев, изобилующее мелкими и не очень ямами и шишками. И если по руслам рек и озёрам можно "наваливать" 80-90 кмч, то по кочкам у нас больше 25-28 кмч не получалось. Да и при такой скорости мы прыгали по салону как мячик для пинг-понга, если его засунуть в стиральную машинку и включить стирку. Вобщем, двигаться по зимнику крайне тяжело и некомфортно. А если сюда приплюсовать наледи и пустоты… Так, стоп. Давайте по порядку:

Наледь. Жидкая вода, выступающая на поверхность, растапливающая лёд под собой и замерзающая на поверхности. В итоге видишь красивую картинку с гладким свежим льдом, но даже наступив на него ногой можно провалиться по колено или глубже. Старики рассказывают, что порой в наледях наглушняк застревают даже полноприводные УРАЛы и КаМАЗы.

Пустоты. Зимой, после становления льда на реке, уровень реки продолжает падать, и получается так, что под замёрзшим льдом образуется пустота, т.к. вода ушла. Особенно характерно это на границе кос и островов. Тяжёлая машина просто проламывает лёд над этой пустотой, образуя яму глубиной от полуметра и глубже. Последствия влетания в такую яму Вы, дорогие читатели, можете дофантазировать сами.

Так вот если оценивать зимник как мы, юристы, любим говорить, - по совокупности эпизодов, то получается крайне душещипательная перспектива. Конечно, опасные наледи и пустоты водители обозначают, но бывает так, что не успевают (например, вечером наледь была ещё вполне проезжабельна, а к утру водички ещё давануло и приморозило), и тут начинается жесть...

Но хватит о грустном. У нас пока всё складывается хорошо. Едем по руслу реки Делине, средняя скорость 80-90. В живописных местах останавливаемся пофоткать или ещё какого чаю хлебнуть...

 

[Сергеич]

Но через 120 км русло Делине ушло направо, а дорога налево. Проехали брошенный посёлочек то ли дорожников, то ли геологов.

И тут началооось – марь, шарики для пинг-понга в стиралке, а скорость упала до вышеозначенных 25 кмч. И так продолжалось с переменным успехом 360 км. А мы-то, наивные, думали покрыть эти 700 км часов за 10...

Дорога, откровенно говоря, не всегда была сплошь из кочек, - иногда удавалось прохватывать "с ветерком" километра эдак 2-3 по какому-нибудь замёршему озеру, но так было крайне редко. Правда, потом перескочили на другую реку с романтичным названием Нельгесе, но и это "счастье" оказалось чрезвычайно скоротечным - всего 50 км удовольствия.

Суровое прикладное творчество северных дальнобоев

 

[Сергеич]

Практически на выходе с Нельгесе остановились на обед. Ну, как обед, так, перекус. Сало, хлеб, сырокопчёная колбаса, лук-чеснок, да мясной бульон из сохатины. Мясо-то съели почти сразу, т.к. боялись, что испортится, а вот бульон заморозили. У Игоря в машине нашёлся хитрый термос-кипятильник с питанием от прикуривателя, вот в нём и грели. Чоткая вещь, кстати, - всего полчаса, и сытный бульон доводится до состояния кипятка. Давно не обедал так вкусно: мороз и обжигающе-горячий жирный бульон вприкуску с бутербродом из хлеба, сала и лука. Было так вкусно, что бульон даже остывать не успевал !

Перекусили, да поехали дальше. Практически за парой поворотов были крайне удивлены стоящей прям на льду табличке: "Кафе. Баня. Wi-Fi. Телефонная связь." Пипец... Кафе на льду реки в 350 км от населённых пунктов. Как ?! Кто возит продукты ? Откуда связь ? Заезжать мы не стали, т.к. ничего из рекламируемого нам особо было не надо. А вот дальше произошло "вообще совсем" и «из рук вон». Едем мы едем, никого не трогаем, любуемся то заснеженными голыми скрюченными лиственницами, то хрен пойми зачем и когда построенными в каком-то распадке кучкой домиков, как вдруг натыкаемся на... велосипедистов. Не, вот просто представьте, - вы едете по самому холодному району Северного полушария, сегодня утром температура была -35, до ближайшего тёплого жилья 350 км, а тут - велосипедисты, мля !!! Нормально, не ?! Остановились, естественно, подошли к ним. Оказалось, что японцы. Молодые пацаны, лет по 20. Насколько и мы, и они знали английский, поговорили. Едут из Якутска в Верхоянск на великах. Замёрзшие все, колотятся, как Найда на помойке, но стойкости духа не теряют. Ночуют в палатках, причём печек у них мы не увидели. Настоящие самураи, блин ! До сих пор поражаюсь их поступку. Молодцы пацаны ! Потом, когда появилась связь, загуглил про них. Оказывается, это их вторая попытка. Первая была предпринята в 2018 году в феврале, в самые морозы. Тогда они проехали до Тюнгюлю (около 70 км от Якутска) и запросили эвакуацию. Один даже в больнице полежал с обморожениями.

Мы же, пожелав иностранным гостям из Страны Восходящего Солнца крепости духа и всяческой удачи, двинули дальше. Ехать оставалось уже немного, да и навигатор обещал путь по руслу реки, но дорога упорно вилась петлями по берегу. У нас уже почти истерика началась от такой несправедливости, но тут речка кончилась, и дорога стала ощутимо лучше... А температура падала, словно камень из рук Галилея, стоящего на верхнем этаже Пизанской башни ))) -28..-32..-37..-40..-……

Едущие навстречу нам КаМАЗы ещё доооолго нам напоминали о себе запахом дизельного выхлопа. Воздух просто стоял на месте. А с ним – и КаМАЗовский выхлоп. Километр! Или даже больше мы ехали в этом облаке.

Помню, в детстве мы с папой и сестрой, идя из гаража домой, частенько попадали в такие облака. А технологии ж дизелестроения были немного проще, - без этих там ваших ЕВРО-4, ЕВРО-136 и тд И сестра, после того, как её обдавал выхлопом какой-нить МАЗ, спрашивала: «Пап, а у меня нос чёрный ?» Слава Богу, у нас носы остались чистые ))) И вообще, где наше детство ? Почему оно так быстро кончилось ?!...

А мы проезжаем посёлки Токума, Эсе-Хая (есть ещё вариант названия Эге-Хая) с одноимённым рудником, теперь уж заброшенным, ну а в районе 23-30 въезжаем в пос. Батагай.

Про Токуму интернет не знает вообще ничего, кроме того, что это село на 99% населённое якутами. Хм, кто бы мог подумать, да ? )))

Эсе-Хая – оловянный рудник. Основан по этому же поводу осенью 1938 года. Собственно, посёлком стал спустя два года. А Батагай появился спустя ещё год благодаря горно-обогатительной фабрике для этого рудника. Строили, естественно, и то, и то заключённые Янлага. Причём количество заключённых, занятых на строительстве, в семь раз превышало количество обычного населения. Вплоть до 60-х лет прошлого века рудник и фабрика исправно выдавали стране по 40-50 тонн олова, жизнь в посёлках цвела и пахла. Но после 70-го года запасы руды истощились, и рудник закрыли. Люди стали уезжать. Население Эсе-Хая за 10 лет уменьшилось более чем вдвое, а сейчас и вообще от более чем 3 тыс. чел. осталось меньше 200. Только вот на въезде в Эсе-Хая в качестве памятника стоит на постаменте ЗИС-5 – памятник громадному АТП, который обслуживал некогда второе по важности (после Алданского) горнодобывающее предприятие во всей Якутии. Батагай тоже нельзя сказать, что находится на подъёме, но он хотя бы больше. Хотя всё относительно.

Итак, на часах 23-30, мы въехали в Батагай и сразу в гостиницу. Благо, она тут одна. На улице – ни души, прямо мёртвый город. Звоню администратору гостиницы из машины. Тишина. Света в гостинице тоже нет. Второй раз звоню, третий. Никто не берёт трубку. Вот так дела, думаем… Решил пойти постучать. Минут через пять дверь открыла заспанная бабушка-якутка, и ворча что-то там на своём родном языке показала мне рукой, мол, заходи. «Дверь, - говорит, - на топор закрой». Реально, на верёвочке висит топор, исполняющий роль засова. Замок сломался просто… Вобщем, обьяснил, что нас двое, и неплохо было бы переночевать. На что мне бабуля говорит: «Разувайся, пошли.» Залезла под стойку администратора, взяла ключ и проводила меня до номера. На мой вопрос про паспорта, оплату и вообще, бабуля буркнула что-то типа «спать пора, завтра всё». Опешив от такого гостеприимства, вернулся за Игорем, занесли в номер барахло и упали спать. Сильно удивился полнейшим штилем, - прям вот не ветерка не было! Ещё подумал, курить перед сном выходил когда, чёж так переживать-то, - ну да, -40. Но нормально же, жить можно…

Гостиница в Батагае

Флюгер возле гостиницы. Лютый хэнд-мэйд.

Это я хз, что такое. Возле гостиницы тоже. Можт миниатюра каких-нибудь ленских столбов…

Батагайский ДК. Да, вот такой я капитан очевидность )))

Типичный якутский многоквартирный дом

А утром потеплело. Аж до -28 (по РП.5))) Но ветрище поднялся просто аховый ! Он выдувал всё тепло из наших тел, дел и мыслей. Единственное, что хотелось сделать на улице – это побыстрей зайти в помещение ))) Утром обнаружили, что гостиница, куда мы приехали – местной администрации, а рядом, по тротуарчику – опять же столовая гостиницы администрации. Удобно, чёрт побьери ))) На завтраке же познакомились с поварами, пообщались. Офигенно хорошие женшшины ! Хотя в тех краях, подозреваю, других и нет совсем. Меню было скудновато, но то, что было – прям по-домашнему. Нуили если не прям по-домашнему, то вполне и вполне сьедобно и вкусно.

А после завтрака поехали сделали какие-то дела, и двинули на полюс холода, в Верхоянск. Там не далеко, - 70 км всего… Господи, как там красиво ! Яна, на минуточку, река не маленькая, и вот мы ехали, а она вдоль дороги прям петлями, будто вышивка, - аккуратненькие петельки, - вверх-правильный радиусочек-вниз, вверх-правильный радиусочек-вниз. И это всё далекооо внизу, метров 300 наверно…

Пос. Столбы. Даже светофор есть !

Дорога элементарна, но сииильно изобиловает перевальчиками. Именно перевальчиками, - метров 500-700 подъем и такой же спуск. И опять такой же, и опять… Кароч, когда мы остановились, Игорь потрогал колёсный диск, и обжёг себе палец. Реально обжёг, до волдыря прям !
А чего мы вообще тудой попёрлись - просто надо было и «галочку» поставить, мол, «Игорь и Сергеич были здесь», и заодно и порешать кой-какие дела.

Сразу, на въезде в город, делаем фото для отчётности. Монумент символизирует мифического злого Быка зимы с голубыми пятнами. Да что я Вам рассказываю, - читайте сами.

 

[Сергеич]

Готов поспорить, это первый Додж Рэм, доехавший до полюса холода в северном полушарии. Он просто взял, и доехал!

Теперь мы можем всем говорить, что мы были ЗА полярным кругом, и были в самой холодной точке северного полушария. Глава Администрации Верхоянска сначала принял нас, мягко говоря, холодно. Мол, у нас карантин… А они ездют тут, кто попало, фотографии снимают, и всё руку пожать настаивают. Игорь объяснил, что мы – друзья, и фотографии снимали не специально, а исключительно по такому знаменательному случаю. Чай, не кажный день с Хабаровска в Верхоянск ездим. А потом вообще всё с ног на голову пошло. Оказалось, что туристы просто надоели ! И всем руку пожать требуется же ! А карантин же ! Как выживать ?! И так климат не мягкий жеж, - заполярный круг, не хухры-мухры жеж ! То еврейцы, то арабцы, то немцы, то ненцы, - а тут мы. Не туристы ))) Вобщем, дела успешно порешались, и по обязательному правилу, принятому в ихней Администрации, нам вручили свидетельства о том, что «Игорь Борисович и Денис Сергеевич тут были, беспесты», и отпустили вовсояси…

Наверно долго еще не забуду, как Евгений Александрович изменился, как только речь из «кто-да-откуда» пошла про «зачем-и-куда». Он не наместник, - сам из тех же захолустий. Много видел глав Администраций, но такого искреннего и настоящего, НЕ чиновника, а обычного человека, немного облечённого властью, - первый раз, наверно. Очень хочется, чтобы у него в частности, и у Верхоянска в целом – всё получалось наилучшим образом.

А, вот ещё важное замечание ! Долгий спор «Верхоянск-Оймякон» по поводу кто холоднее, мы для себя разрешили так: фактически самая низкая температура была установлена в Верхоянске. Соответствующий официальный документ есть. Если интересно – поищите. В Оймяконе самая низкая температура зафиксирована на 0,1 градуса выше. НО !!! Хотите съездить на полюс холода ? Посмотрите на карту. Как проехать до Оймякона, и как проехать до Верхоянска. Ничуть не умаляю полюсно-холодности Оймякона, но я ж юрист ))) Есть документ – есть единственный ответ. А до Оймякона доехать проще, факт. Засим, Оймякон – полюс холода не потому что там зафиксили самый мороз, а потому, что тудой можно доехать даже на заднеприводной Королле. С Верхоянском в этом плане всё немного интересней ))) Даже тут маркетинг, кароч…

Ну а у нас даже время вроде есть ещё свободное. Решаем посетить местный музей. Чай, не каждый день наезжаем в эти края…

Музей напротив, - просто перейти речку, протекающую аккурат посередине Верхоянска.Ну, или переехать )))

Зашли. Опять бабушка-якутка. Не, не та, что в Батагае, - другая. )))

- Чего вам ?, - говорит.

- Да нам бы пазырить, чиста, - отвечаем.

- А Наталья на обед ушла.

- Ааааа, Наталья…. А можт мы сами ? Трогать не будем ничего, честно.

- Ненене… Ща я ей позвоню!

Через 5 минут пришла Наталья. Это директор музея. Директор ! Через 5 минут пришёл ! Как Вам, дорогие мои читатели ?

Мы с Игорем, пока её не было, посмотрели то, что было в первом зале от входа. Даже реальное говно мамонта видели ! Вот Вы, дорогие читатели, видели говно мамонта ? А мы вот видели ! )))

Мне, честно говоря, оно напомнило шарик из перегноя, которому лет 5-7. Кароч, я наверно и сам могу сделать говно мамонта, но не буду. И знаете почему ? А вот и напишите, как думаете, почему ? )))

Но Наталья резко оборвала наши смехуёчки, и начала экскурсию…

Во-первых, женщина красивая; во-вторых, тема необъятная; в-третьих, через полтора часа нас начало поджимать время, - нас уже ждали в Батагае.

Но то, как и что она рассказывала, - об этом можно было бы написать ещё один отчёт. И те вещи, которые я описывал выше – про лошадку, про рудник Эсе-Хая (Эсе – это медвед по-якутски, а Хая – гора. Там когда пошли – увидели медведа, нуи гору обозвали заодно), - это инфа как раз от неё. А в музее, меж тем, оказалось даже два этажа, а не один, как мы себе думали… И вообшэ – там, в Якутии, жили даже носороги !!! Шерстистые, правда, - но не май месяц жеж, вот и шерсть наросла)))

Бедренная кость мамонта. Для масштабу – бумажка под костью шириной 21 см (стандартная полоска от листа А4)

А это какая-то ископаемая косуля. Размером с лося…

Одёжка реальная, не бутафорская

Очумелые ручки ЗК

110

Это артефакты, найденные в недрах рудника Эсе-Хая и Батагайского ГОКа

А это макет первого парохода, поднявшегося из Ледовитого моря по Яне до Верхоянска. С него же – штурвал и хронометр.

Но время – на то оно и время, чтобы ограничивать. Распрощавшись с Натальей, музеем и городом Верхоянск, возвращаемся в Батагай.

Любопытный факт – Батагай с населением более 3,5 тыс. человек, несмотря на статус «столицы» улуса, является посёлком. А Верхоянск имеет статус города при населении чуть за 1 тыс. человек. Что характерно, довольно старый город, - основан аж в 1638 году, всего а 6 лет позже Якутска и на 220 лет раньше Хабаровска. Словом, Верхоянск город не потому, что он место ссылки, а потому что он в принципе был городом с самого начала.

К слову, по прямой от Батагая до южного побережья моря Лаптевых каких-то 370 км по прямой. То есть теоретически, имея в запасе несколько свободных дней, мы, как завещал незабвенный повелитель ракет и кукурузы Никита Сергеевич, запросто могли помыть ноги в Индийском Северном Ледовитом океане…

А мы, вернувшись, заходим в столовую пообедать и параллельно интересуемся, до которого часу работает столовая. Повара говорят, что будут делать заготовки на послезавтрашнюю свадьбу, поэтому «до упора». «Вы, - говорят, - отдыхайте и не грейте голову, сообразим что-нибудь».

Мы – ребята покладистые, спорить не стали. Каково же было наше удивление, когда в районе 19-00 к нам в номер постучалась бабушка-администратор, и принесла две порции ужина. К ужину прилагалась бумажка с указанием стоимости. Сказать, что мы реально охерели от такого сервиса – это промолчать ! Ну где ещё в нашей суровой хабаровской гостиничной действительности есть такая забота о постояльцах ?

К вечеру подоспели наши тихоходы – Сафарь и Охотник. У Сафаря какой-то трабл с топливной системой, - мотор не крутится больше 2000 об/мин… У Охотника какой-то трабл с электричеством – не работает половина электрики на панели приборов…

 

[Сергеич]

Утром завтракаем, делаем кой-какие дела, заправляемся под горло, и двигаем в обратный путь, оставив мужиков ремонтироваться.

Цены на топливо. Батагай, март 2020.

Чуть отъехав от Токумы, стали невольными свидетелями последствий ветра, про который я писал выше, - дорогу перемело примерно на половину ширины. В итоге упёрлись во встречную колонну. Видимо, немного не угадав траекторию поворота, лидирующий КаМАЗ свалился полуприцепом в кювет и сам выбраться не мог. Разъехаться из-за перемёта мы не могли, нашу машину стаскивало на КАМаЗ. Да и глубина снега была примерно по пояс. Но мужики-дальнобойщики утешили, мол, техничка уже на подъезде, сидите-курите и не дёргайтесь. И точно! Примерно через час подъехал фронтальный погрузчик со стороны Тополиного, почистил «пятак» для объезда застрявшего и выпустил нас.

Прямая, как стрела !

Токума

Подвернул ногу, бедолага. Правую, заднюю..

Далее ехали без приключений. На ночлег остановились на озере Эманда, чуть не доезжая метеостанции. Игорь, кстати, так и не смог запомнить названия этого озера, - запомнил только последние пять букв ))). Ночь была относительно тёплая, - машину грели всего три раза. Подъем – традиционно ранний – около 6-00. Варим чай, - благо, и газ, и плитка есть. Пока грелся чайник, я, глядя вокруг на те далёкие сопки справа и бескрайнюю равнину впереди, понимая, что километров на 200 вокруг кроме нас двоих, да ещё наверно человек 8-10 дальнобоев, ночующих в машинах, да пары дежурных метеорологов на метеостанции – больше никого нет, пытался осознать масштаб Якутии. Пытался, но не смог… Ум просто не мог «обьять необьятное» )))

Позавтракали, и двинули дальше. По плану, к полудню должны быть в Тополином. Практически на выезде на берег у Тополиного, с опасением подъезжаем к огромной наледи. Кто бы мог подумать, что за пару дней всё может измениться так кардинально … Слева, чуть впереди, видим сидящий по пороги в воде переднеприводный «Ист». Видимо, парни при форсировании наледи попытались использовать навык «тапка в пол – волосы назад», но не помогло… Ну, делать нечего, надо штурмовать. 4ВД, пониженная, газ в пол… На поверку, наледь оказалась мельче, чем казалась, - видать совсем недавно давануло воду, и просто залило большую площадь поверху. А вот при выезде на берег с наледи, чем-то хорошо прикладываемся о валун, спрятанный под снегом… Но, хвала случаю, визуальный осмотр, кроме ручьёв воды, стекающей с элементов подвески, ничего крамольного не выявил, - это ж Додж, он же железный !

Засада прямо перед Тополиным. Сам посёлок уже видно на берегу.

Заезжаем в кафешку, обедаем. Когда выходили, подъехал сидевший в наледи «Ист». Пороги погнуты, бампера оторваны… Досталось машинке, вобщем. А мы, отобедав, двинули дальше, в сторону трассы «Колыма». Далее по плану – Индигирка, а за ней Колыма, но уже не трасса, а река.

На обратной дороге были сильно впечатлены перевалом, который ночью казался чорной бездной. На пупке остановились сделать пару снимков.

А дальше до трассы рассматриваю не поддающуюся описанию бескрайнюю равнину, уходящую на северо-запад, за горизонт. До сих пор под впечатлением от той бескрайней, даже бесконечной равнины, которая начиналась как раз от хребта, вдоль которого мы ехали.

 

[Сергеич]

Вот так и просится вывод, что эти горы просто стекли вниз, образовав равнину без края.

Вот отсюдова жижа вся стекала ))) Даже русла от огненных рек из жидкого камня остались…

Выбрались с зимника

Игорь тоже пошёл сфоткать важный указатель

В Тёплом ключе гостиницы найти не удалось, - все явки и пароли, полученные в интернете и в ходе опроса местного населения, не сработали. А на улице красотища – с крыш течёт, солнце жарит во все лопатки ! Словом, весна уже уверенно вступила на замёрзшую якутскую землю. Тихоходы, по нашим расчётам, будут ехать ещё, как минимум, до завтрашнего вечера. Да и вторая партия груза ожидалась ещё только через пару дней. Решаем двинуть обратно в Хандыгу, - посёлок побольше, следовательно, и с гостиницами должно быть попроще. Так и вышло, - почти сразу нашли жильё. Вечером был настоящий горячий душ, которого мы не знали с тех пор, как уехали из гостиницы в Бестяхе.

С утра пошли позавтракали в какой-то узбечке и решили прогуляться по окрестностям, осмотреть достопримечательности, таксказать ))) Достопримечательностей было совсем мало – стандартные двухэтажные бараки, вечно чадящие трубы котельных и какое-то щемящее уныние. Вроде и тепло, и солнце, и весна, а как-то всё равно грустно. Всё думал, как же тут люди живут ? Что их тут держит ? Зима 9 месяцев в году, морозище такое, что нос на улицу не высунуть, серость, грязь… Но как-то живут, и, что характерно, не особо-то ноют.

Типичный микрорайон в центре Хандыги

А это центральная улица. Ну, типа, Карла Маркса в Хабаровске.

А это пересекающие. Это вот пусть будет «Запарина»

А это – «Калинина»

А это – «Тургенева»

Обратите внимание: дом – на лыжах ! Баба-Яга закурила трясущимися руками, и вместе с избушкой на курьих ножках забилась в уголок )))

А вот такие «пентакли» встречались на домах в Якутии очень часто. Пятался разузнать, что за рисунок, но не нашёл ответа... Якуты точно что-то знают, но не говорят )))

Обычный гараж, в обычном якутском ГСК

Элементы ландшафтного дизайна. Сурово, жёстко, по-якутски.
Это магазинчик автозапчастей. Ясен пень, что запчасти там, в подавляющем большинстве, для КаМАЗов, ИВЕКО, МАНов и Вольво. А ещё там живёт офигенный кот !!!

Вобщем, два дня гуляли и разлагались на кроватях в ожидании оставшихся членов спидицыи, да второй партии барахла.

Грузовик с Хабаровска был в Хандыге аккурат к обеду второго дня, да и мужики тоже наконец-то добрались до Тополиного и появились на связи. Решаем устраивать сходняк в Тёплом ключе. Грузовик перекидаем в свои машины и отпустим обратно в Хабаровск, а сами – на Индигирку. Сдаём жильё хозяйке, и пилим в Тёплый ключ. Мужики там уже договорились с гостинкой, - одна задачка решена.

А вот перекидать полный трёхтонник барахла в три джипа оказалось задачкой нетривиальной, - промудохались впятером часа четыре. Закончили часам к 23. Элемент сексуальности состоял ещё и в том, что только выключилось солнце – стало почти сразу холодно. Вот прям ХОЛОДНО ! И хоть мы без конца прыгали то на багажник на крышу, то обратно вниз, руки и ноги к концу эпопеи подмёрзли у всех. Естественно, как только зашли в помещение – всех сразу разморило. Ужинаем и падаем спать.

 

[Сергеич]

Утром завтракаем, наполняем термосы кофе и чаем с лимонником. Короткие сборы, заправка – и вперёд. Программа на сегодня – Усть-Нера. Да по-ходовой заскочить в Эльгу. Плановый дневной пробег – где-то 600 км.

Наша гостинка в Тёплом ключе. Улица Дружбы. Видимо, не задалась дружба-то, ибо царят разруха и уныние здесь… Зато литьишко моднявое какое на бухлобусе ! Заметили ? Хотел бы я на мой Эскудик такое же.

Сразу упёрлись в горы. Верхоянский хребет. Игорь не зря говорил, что самые красоты начнутся как раз с гор. Помню, даж испугался, - кудаж ещё красивше-то ?! Но было именно так. Дорога постоянно идёт вдоль речки Восточная Хандыга. Сильно удивился цвету льда – он местами прям ярко-голубой ! Первый раз видел лёд такого цвета.

Населённых пунктов нет вообще. Где-то в этих местах Игорь начинал путешествие, описанное и показанное в «Жёлтых маках Сунтар-Хаята». Проезжаем печально известные Жёлтый и Чёрный (названы по цвету скальника, из которого сложены) прижимы, - вырубленные в скале (со взрывчаткой видать плоховато было в ту пору) зэками киркой в скале узкие дорожки. Километры !!! Киркой в скале !!! Из чего были сделаны те люди ? До реконструкции в 2009 году ширина проезжей части была около 4х метров. Сверху осыпающаяся скала с периодически давящей водой, а внизу, в 120 метрах, бежит Восточная Хандыга. Понятно, что крайне часто там падали машины и гибли люди.

Вот тут хорошо видно старую дорогу, - полка в нижнем левом углу, в нескольких метрах ниже нынешней дороги. Понятно, что при реконструкции её подзасыпали, но для общего понимания нормально. И на той стороне петли тоже старая дорога хорошо просматривается

А тут хорошо видно, что старая опора эстакады – в уровне со старой дорогой.

 

[Сергеич]

И тут хорошо видно старую дорогу – полка чуть ниже новой дороги. А уклончик как Вам, уважаемые читатели ? А вот ежели днём «плюс», а ночью «минус» ? И воздух в тормозах кончился ? Брррр….

Недалече от Чёрного есть останки посёлка Прижим. Именно зэки лагеря (ну, не только они. Вообще, насколько помню, лагерь стоял каждые то ли 5, то ли 15 километров), который и стал впоследствии посёлком, врукопашную били энту полку в скале, ставшую дорогой. Когда лагерь кончился, был пункт строителей-дорожников, обслуживающих этот хитрый участок. В 60-х годах прошлого века посёлка не стало.

Цвет ! Какой цвет у льда !!! Никакой фотожабы – он реально такой и есть ! Чудо чудное ! Диво дивное !

Далее – перевал Заячья петля (это когда дорога влево-вправо-влево-вправо. Ну и традиционно – слева отвесная скала, справа - пропасть), еще чуть далее Кюбеме со знаменитым кафе «Куба». Тут дорога раз-два-яица ))) А соединится опять уже на территории Магаданской области, в Кадыкчане. Тут как в саге о русском богатыре: поедешь налево – получишь пизды попадёшь в Усть-Неру, Зырянку, Черский, и даже на Чукотку, в Билибино. Последние три, правда, только по зимнику. Поедешь направо – всё равно получишь пизды попадёшь в Оймяконье. Последнее направление аутентичное, - исторический Колымский тракт. Это его построили в 40-е годы. А левое ответвление долгое время было круглогодичным только до Усть-Неры, а дальше – от Усть-Неры до Магадана – стало таковым официально лишь в 2008 году.

Вот тут для общего понимания направлений, и прочей географии

Или вот поворот. Это он куда вапще ?! В адЪ и тарЪ-тарары ?!

 

[Сергеич]

…Там на неведомых дорожках – следы невиданных зверей…

Пфф… Сущие пустяки остались…

 

[Сергеич]

Какой-то старательский посёлочек

Ну а мы переезжаем мост через Эльгу и сворачиваем с трассы на пос. Эльгинский. В золотой век геологических изысканий в Якутии, в том краю нашли золото. Ну и для обеспечения работы прииска построили посёлок, который изначально назывался Тонгор. В 1958 году переименован в рп. Эльгинский с населением 5,3 тыс. чел. Но, по мере выработки месторождения, снижалось и население. В 2002 году в поселке проживало уже 400 чел. В 2007 году, вместе с ещё восемью посёлками Оймяконского улуса, Эльгинский был официально упразднён. Но мы с Игорем этого не знали… Как сейчас помню, подъезжали когда, он спрашивает, мол, а посёлок-то живой ? «Хз, - говорю, - на карте тега «нежил.» нету, значит должен. Да и дальше тож, говорю, посёлок есть, Угловой. Так вот и Угловой упразднён тем же постановлением, что и Эльгинский.

И каково же было наше удивление, когда вместо живого посёлка, с клубом и средней школой, мы увидели мёртвые развалины. Причём ощущение от увиденного такое, будто ещё вчера тут жизнь кипела, - и дома видно, что не старые, а есть даже совсем свеженькие, с пластиковыми окнами, крытые яркой металлочерепицей. Но ни одного человека мы не увидели.

Руины Эльгинского

На въезде в посёлок разве что стоит какой-то городок из вагончиков, да несколько машин… Вобщем, достаточно гнетущее впечатление оставил рп. Эльгинский.

Посетив Эльгинский и вернувшись на трассу «Колыма», начинаем карабкаться в перевал Ольчанский, или Уолчаан Дабаан, по-ихнему. Протяжённость – 27 км. Высота над уровнем моря – 1183 м. Назван так в связи с существовавшим там посёлком Ольчан. А упразднён этот посёлок когда ? Правильно ! В том же 2007 году и тем же Постановлением, что посёлки Эльгинский и Угловой. По-якутски «Уолчаан» - малыш. Нуа «Уолчаан Дабаан» - перевал-Малыш. Херассе, малыш! Крепенький )))

Виды с пупка Ольчанского перевала – просто взрыв мозга ! Это просто невозможно описать ! Куда ни глянь, насколько хватает глаз, - безжизненная, суровая, бескрайняя, и, одновременно, красивая до паралича сознания картина, !!! Всё, что ты можешь сделать там, на вершине перевала – смотреть. А вот насмотреться, подозреваю, не получится. Даже если всю жизнь просто любоваться видами с этого перевала, можно с уверенностью говорить, что жил не зря.

Разминка для глаз: найдите КаМАЗ на этой фотографии. Нашли ? Отлично !

А теперь попробуйте найти тут ))) Дам подсказку – КаМАЗ тот же

 

[Сергеич]

Кстати, на перевале есть отворот на дорогу, ведущую в Ольчан, к реке Уолчан, и далее по Уолчану, в Октябрьский, Предпорожный (или Юбилейный), Арга-Мой (или Хатыннах). С перевала не видно, но в гугле видно замечательно – река убита, она ископана вся, вдоль и поперёк ! Представил, сколько таких рек, убитых человеком, во всей Якутии… Пичалька… Кстати, судя по картам периода, когда Хатыннах существовал, зимник на Сасыр, который начинался из Усть-Неры и, проходя на север через эти мелкие приисковые посёлки, в итоге поворачивал на восток в районе Соболоха и вдоль р. Момы тянулся до Сасыра. Пос. Соболох, кстати, здравствует и поныне. Но это не точно )))

Ну а мы, спустившись с Ольчанского, скоренько домчали до столицы Оймяконского улуса – пос. Усть-Нера.

Несется вдаль новая эра
Во весь сумасшедший опор,
А где-то в Сибири Усть-Нера
Раскинулась в дреме у гор.
Там вечность витает на сопках.
Там властвует дух Колымы
И уголь сжигаемый в топках
Чернит здесь зимою холмы.
Она это дочка Дальстроя.
Ее возводили ЗК.
В тисках ледяного конвоя
Течет Индигирка-река.
Неяркое солнце, сквозь тучи,
Сюда шлет лучи свысока
На снег, на лесистые кручи,
На блеск золотого песка.

Г. Малинский​

Как-то вот сам собою нашёлся стишок. Простенький, но вот про горы, угольную чернь и ЗК – всё истинная правда.

Усть-Нера своим возникновением тоже обязана золоту. Там, где Нера впадает в Индигирку, на рубеже 30-40-х годов прошлого века нашли сразу несколько месторождений. Ну и понеслась… Кстати, там и поныне работает ГОК, являющийся градообразующим предприятием. Правда до 50-х лет добраться в Усть-Неру можно было только на самолётах, - или гидро-, если летом, или с лыжным шасси, если зимой. Не то, что дорог, даже ВПП не было. Только в 1950 году, когда Усть-Нера стала посёлком городского типа, построили 1530-метровую грунтовую «взлётку». Чуть позже, в 1954 году, Усть-Нера стала столицей Оймяконского улуса, и туда переехала вся администрация из Оймякона. В 1951, 1959 и 1967 году посёлок жёстко топило – до уровня 2 этажа. Посельчане подумали, выругались матом, собрались на субботник, и в едином порыве жахнули за неделю дамбу, защитившую посёлок от взбалмошной Индигирки. Такахули ?! Есть проблема – надо решить. Взяли – решили. Это сейчас – собери, согласуй, выбей бюджет, закупи оборудование, устрой торги, распили бабло, реализуй…

Нера у меня оставила в памяти ещё более удручающее ощущение, чем Батагай, или Верхоянск… Внимательный читатель наверняка заметил, что чем дальше мы уезжали от Якутска, тем безрадостнее становились открывавшиеся перед глазами картинки. Это так и есть, к сожалению. И если природа показывала нам всё более и более интимные свои части, приводя этим в неописуемый восторг, то населённые пункты, можт и показывали то же самое, но приводили в неописуемое уныние… Эдакий СССР, натянутый на сову, или глобус торжество современной демократии и рыночных отношений. Постсоветскому поколению наверно нормально, а вот мне было обидно, прям как в песне: «Как же так – всё есть в стране, а народ живёт в говне». Ведь всё есть в Якутии, - и уголь, и золото, и алмазы, и металлы редкоземельные всякие. Ну так почему же народ-то живёт «в нём» ? Хотя, это наверно тема для другого раздела, а может и для другого форума. Проехали, кароч…

А пока мы с Игорем катались по Усть-Нере по делам, подоспели наши тихоходы. Оккупируем заправку, заправляемся. Поиск гостиницы успехом не увенчался, - всё закрыто из-за пандемии. Мужики всё же решают оставаться на ночь, - им едется тяжелее, нежели нам. Во-первых, они по одному в машине, а во-вторых сами машины менее комфортны и в управлении, и по ходовым качествам.

А мы же решаем двигаться дальше, ибо особого смысла нам их ждать нет. Игорь решает ехать, пока едется. До сворота на зимник, который уже называется «Арктика», около 90 км. Поворотная точка – нежилой с 1998 года пос. Бурустах, а ещё через 14 км – пос. Победа, как догадается внимательный читатель, - тоже брошенный. Дорога – прямая, как стрела, и ровная грунтовка. Смело можно наваливать «сотку», но нам не хватало света. Люстра у Игоря была, но в условиях гаража установщики её настроили, как попало. Как бы претензий к ним особых не было, но жуткий засвет на капот и пучок на 5-7 метров дальше штатного «дальнего» заставлял не использовать режим «тапка-в-пол – волосы-назад». Да как бы и не торопились особо. А температура, между тем, начала зловеще ползти вниз. Днём было вполне комфортных -18, а вот примерно с 21-00 темпер падал просто вертикально вниз, -21 -25 -29 -31 -33 -35… Ну а нам то что, - у нас печурка греет. Благо, мотор огромный и теплоотдачи от него – три вагона.

Вспомнил в какой-то момент себя в возрасте лет 5-6, как я ехал в первых числах января на попутном МАЗе в Хурмули с бабушкой. Ехали сначала на поезде, а потом автостопом, т.к. бабуля моя задремала, а я в «нитке» БАМа, в силу возраста, шарил чуть менее, чем нисколько. Нуи станцию свою мы проехали. Благо, с попутками в ту пору было вообще здорово, БАМ жеж, да Солнечный ГОК ! Ехали сначала на Магирусе, а потом вот на МАЗе. И чотко отложилось у меня в памяти то тепло от рычащего, но, сцуко, зело тёплого капота под жёпой ))) Кто не в теме, на тех МАЗах мотор был под кабиной, и капот, если его так можно назвать, был посередине кабины, между пассажирским и водительским сиденьями. По сути, третье посадочное место было, тока без спинки.

А вот и сворот на Сасыр и Зырянку, или, если более глобально, на «Арктику». Ясен пень, что никаких посёлков типа Бурустах или Победа, да даже хоть и их останков – мы не увидели. Зимник идёт по руслу реки Бурустах, то прямо по льду, то по длинным косам. Речка тоже мёртвая, - всё изрыто драгами. Причём отвалы попадались порою высотой с пятиэтажку. Через пару километров от начала зимника проезжаем стоянку дальнобоев, но сами решаем ехать дальше. Проехав ещё несколько километров, находим удобный тупичок и встаём тудой на ночёвку. Быстрый перекус, и отбой. Ночь была холодной. Помню, вышел покурить, и прям почувствовал на вдохе аааццкое морозищще…

Кстати, до границы с Магаданской областью от того поворота на «Арктику», оставалось час езды – около 80 км всего.

Примерно по такой «пачке Беломора» ехали… Благо, перекрёстков не было, - даже при желании не блуканёшь )))

Утро как обычно – 6-30, собираем спальники, холодный кофе-с-чем-нибудь, и вперде. Странно, кстати, - дома жена тоже раньше просыпается всегда, но я даже не слышу. А тут – единственный шорох – и подъём. Видимо, просто установка внутренняя, что «тыж не дома ! Вдруг аллес махен капут какой ?!» Капута, слава Богу, не было…

Нуи, собсно, двинулись. Были немного удивлены, что практически сразу начали обгонять грузовики, - видимо, новички, или просто своя компания, поэтому уехали ночевать подальше от основной стоянки дальнобоев.

По речке ехать красота ! Бурустах называется, помните же ? Речка, причём, сильно напоминала Сукпай в среднем течении, - где-то от деревянного моста до переправы. Такие же узкие закоряженные прижимы и куча поворотов. Порою русло было метров 5 шириной, - чуть зеркалами скалы не корябали. А потом речка закончилась…

И начался адЪ адЪский !!! То, что было по дороге до Батагая – детский лепет !!! Ехали уже как бы в предгорья хребта Черский, но пока не по самому хребту. Как бы «между коврижек» )))

Вроде и не долина реки, но ещё и не горы. Болото, короче. Ну а на болоте что ? Праавильно – кочки ! Кочек было много, часто и, сцуко, крайне надоедливо.

 

[Сергеич]

Весь вот этот вот негатив от пинг-понговых очучений как-то враз ушёл, когда внезапно справа появился табунок оленей. Немного, - человек 20, но как они разрядили наши негодования в отношении дороги! Хоть кто-то живой ! Ну, сами прикиньте, - едешь-едешь километров стописят, прыгая на кочках, а вокруг НИ-ЧЕ-ГО. И тут, уяк, - стадо оленей !! Хоть какая-то движуха. И ехать сразу интересней как-то.

К слову, на зимнике от федералки до Сасыра нет вообще ни-че-го. Даже «таксофонов» МЧСовских нет. Так что ежели решите сгонять в Сасыр или Зырянку на выхи – берите спутник обязательно; а то мало ли чего.

Всё истоптано оленями

Пинг-поонг ! Пинг-поонг ! Да здравс-тву-ет пинг-поонг !!! )))

А я в тот момент вспомнил отчёт Гавриила Сарычева от 1802 года о путешествии по тем краям под руководством капитана Иосифа (Джозефа при рождении, англичанина) Биллингса. Сарычев шёл именно тем путём, что мы ехали. Из Якутска в Верхнеколымский острог (ныне, Верхнеколымск, рядом с Зырянкой). Было это в 80-е годы XVIII века. Давненько, да…

Это, Биллингс и Сарычев, на минуточку, именно те люди, которые в 1788 году открыли и нанесли на карты остров Святого Ионы в середине Охотского моря… Ну а Сарычев, получается, и открыл хребет Черского, который был детально описан и был так назван уже в наше время.

Тут, наверно, поясню маленько… Все эти исторические, географические и прочие, не относящиеся к нашему вояжу описания я привожу исключительно потому, что без них, по скромному моему мнению, невозможно понять необъятность и самобытные черты Якутии. Можно смотреть на красоту, и просто любоваться. Но я так не могу ))) Мне надо знать, кто и когда её увидел впервые, описал, обошёл, погрыз зубами, и всё такое. Я настолько заболел Якутией, что этот отчёт стал для меня не столько обычным («съездил, пазырил, прикольно, - опесал») отчётом, сколько, не убоюсь этого слова – исследованием. Щас вот глянул в закладки и охренел, - 316 источников. Полчаса считал, сцуко )))

Река у Сарычева, кстати, называется Омеконь, а не Оймякон. Ну а населённого пункта с таким названием вообще не было. Зато был город Зашиверск, которого нынче нет… Вообще интересное это чтиво - отчёт Гавриила Сарычева. На «старославе» написано правда, но вполне читабельно.

А сам Сарычев, будучи там в 80-х годах XVIII века, про те края писал буквально следующее:

«Въ шестидесяти верстахъ от вышеупомянутыхъ горъ, перешли реку Moму, которая течет въ ІНДИГЕРКУ. Въ это время она почти вся высохла, а въ наводненіе разливается она на несколько верстъ. Здесь должны мы были остановиться, для того, что взятые сь ОМЕКОНИ Якуты не знали далее дороги; по чему и послалъ я за бывалымъ проводникомъ въ близи лежачия Якутскія юрты, называемый Кысылъ-Балыкъ-Тахъ, что значить «съ красною рыбою»: имя такое дано этому селенію по причине ловимой въ ближшемъ озере красной рыбы, которой въ другихъ озерахъ неть. По прибытіи проводника продолжали мы путь далее. Въ тридцати верстахъ мы спустились на вершину реки ЗЫРЯНКИ, впадающей уже въ реку Колыму, и шли стороною, внизъ оной по вершинамъ неболышихъ ручьевъ, текущихъ въ ЗЫРЯНКУ, болотистыми и байдарешными местами. Горы отъ часу становились меньше, наконец во стЬ верстахъ внизъ по ЗЫРЯНКЕ совсемъ кончились, и пошли ровныя болотистыя топкія места, наполненныя озерами, между коими изредка попадались небольшія листвяничныя рощи. Дорога продолжалась шестьдесятъ верстъ. Лошади наши безпрестанно проваливались и вязли въ болоте, отчего такь избились, что съ трудомъ довезли насъ до ВЕРХНЕКОЛЫМСКА .»

А наш Доджик, меж тем, упорно продолжал карабкаться на хребет Черского (многие по размерам сравнивают его с Кавказскими горами. Типа, по масштабу похоже. Я сам не сравнивал, - у мну башка отлетела от видов только этого ))). Ну, в тот момент не прям на самого Черского, а на один из его элементов. Черский состоит из нескольких мелких хребтов, - Улахан-Чистайский, Момский, и т.д. Его ещё даже называют, и совсем всерьёз, а не для «красного словца», горной страной Черского, - уж такой он обширный.

 

[Сергеич]

Мы же сейчас переваливали Улахан-Чистайский (Улахан-Чистай переводится с древнеякутского как «Большой голец» или большая лысая (без растительности) гора). Сам пупок хребта, - ну, тот, через который зимник идёт, почему-то называется «перевал «Антон». А вот какой Антон, Чехов или Табаков, никому доподлинно так и не удалось узнать. Высота его – 1400 м.

«Антон», собственной персоной. Или Улахан-Чистай, в простонародье.

Именно за Антоном плавно, кажется, по долине реки Тирехтях, сваливаемся в долину Момы, Момо-Селенняхскую низменность. Там тоже много всего интересного, - адм.центр Момского улуса посёлок Мома, посёлок Сасыр, самая большая в мире (это не точно, но в северном полушарии – точно самая большая) речная наледь. Улахан-Тарын называется, - 26 километров в длину и 10 в ширину. Но нам тудой не надо. А ещё там, рядом с наледью, Тарыном этим, есть два давно потухших вулкана. Нет, вы, дорогие мои, услышьте, - В ЖОПЕ МИРА, В ЯКУТИИ, - ДВА ПОТУХШИХ ВУЛКАНА !!!

Попробую обьяснить своё недоумение… Я когда начал вот это вот всё писать, думал, «ну ща тут «вкрации» напишу, да фоток кину чуток…

На деле же получилось совсем не так. Будучи ТАМ в марте, не отпускает до сих пор, - а уже июль…

И всё это из-за того, что Якутия, для меня, повторюсь, - не только лишь «съездил-пазырил-ништяк», - я как-то «приболел» Якутией, и поэтому с головою ушёл в её изучение.

Узнал, что эти вот потухшие вулканы – самые что ни на есть настоящие ! И названия у них тоже настоящие – Балаган-Тас и Эмий-Тас (вторая версия названия – Ураса-Хая. Местные же особо не заморачиваются, называя её «сиська» за характерные очертания ))) ). Вот просто попытайтесь собрать, дорогие мои, все эти вещи в кучу: вулканы, наледь, удалённость от людей 200+ км, дороги только зимой, связь только пчелайн, интернетгавно, и поставьте себя аккуратненько в середину этого кордебалета… А ? Как оно ? А это всё есть на самом деле, и это не сказка.

Хорошо видно весёлый журчащий ручеёк. В середине марта… В Якутии… На высоте более 1000 м от уровня моря… Да, так бывает, - это ж Якутия, детка, - просто прими, как есть )))

А ещё в верховьях Момы лежат останки американского лёгкого бомбардировщика А-20. Официальные документы свидетельствуют о том, что 18 апреля 1943 года этот самолёт (бортовой № 13622) шёл замыкающим в группе истребителей, перегоняемых по маршруту Сеймчан – Якутск – одного из отрезков легендарной ленд-лизовской трассы «Аляска-Сибирь», или сокращённо АлСиб. Его задачей было наблюдение за строем (вдруг задремлет из пилотов кто-то, или масло потечёт у кого-то), но в какой-то момент он сам оторвался от группы и пробыв в воздухе неопределённое время, потерпел катастрофу в районе озера Оттах (или Оттях). Тут я достал с полки карту Якутии, чтобы найти это озеро. А когда нашёл – чуть со стула не упал ! В детстве, в начальной школе, мне попалась в библиотеке (ещё в Комсомольске, на перекрёстке Калинина-Орехова), книжка Всеволода Яхонтова «Тропою Черского». А там один рассказ был как раз о том, как голодная росомаха преследовала зимой спасшегося на парашюте лётчика, в надежде дождаться когда силы его покинут, и съесть. Полез в сеть и нашёл этот сборник… Заканчивается рассказ так: «Мало кому известно, что зимой, в годы Великой Отечественной Войны, в сильную пургу, упал и сгорел в верховье реки Момы на Индигирке выполнявший государственное задание израненный и потерявший управление самолет. Весь экипаж погиб. Радист Иван Середа, вы6росившийся на парашюте долго 6луждал по тайге, о6ессилел и чуть не погиб, но 6ыл о6наружен и полуживой подо6ран до6ытчиками «мягкого золота» эвенами за несколько десятков километров от останков самолета и доставлен в поселок Кызыл-Балыктах. Следы Росомахи дополняли картину. Там же, в поселке Кызыл-Балыктах похоронены и поги6шие летчики.»

В официальной же сводке о катастрофе этого А-20 так и значится - штурман спасся на парашюте и спустя несколько дней, обессилевший от голода и холода, был спасён местными эвенами. Командир самолета и бортрадист погибли. Похоронены в 30 км от пос. Сасыр Момского района Якутии.

Фото не моё, естественно.

Как юрист, я абсолютно не верю в мистику, но скажите мне, уважаемые читатели, чем иным можно объяснить, что спустя тридцать лет содержание книжного рассказа вдруг обрело совершенно реальные и осязаемые черты ? Обросло неоспоримыми фактами, местами и фамилиями ?

А Всеволод Яхонтов, на минуточку, жил и в Хабаровске. Ещё в 1958 году он устроился в наш краеведческий музей в отдел природы. Директорствовал там тогда наш известный писатель Сысоев, автор «Золотой Ригмы». Тоже Всеволод, по совпадению. Яхонтов же, помимо работы в музее, читал лекции в нашем пединституте, неоднократно публиковался в серии книг «Дальневосточные путешествия и приключения» и обошёл практически весь Дальний восток с орнитологическими исследованиями. Хрестоматийный рассказ «Лики Охотоморья» - вышел как раз из-под его пера.

Но чёт я опять отвлёкся…

Название «Мома» переводится с якутского, как лесная, лесосплавная, пригодная для сплава леса.

Сасыр – малюсенькая деревенька, стиснутая с одной стороны Улахан-Чистайским, а с другой – Момским хребтами. Стоит в долине реки Мома, на её берегу. Русло у посёлка – метров 30 всего. И перебрОдить его по невысокой воде – на раз-два. Сам посёлочек – три улицы метров по 400 длиною. А, аэродром забыл, - грунтовка метров 700-800… Зачем и почему этот поселок появился – я понять не в силах. Хотя встречал вариант, что образован посёлок в 1940 году как опорный пункт снабжения нескольких то ли урановых, то ли вольфрамовых рудников. Там ! В самом захолустном «медвежьем углу» самой жопы мира! Наверное из-за вот таких лагерей Якутию и называют иногда тюрьмой без решёток, - куда тут бежать ? Летом болота да гнус, зимой морозище. Просуществовали же эти лагеря очень недолго. По всем канонам конспирологии, произошло это из-за того, «чтовсеумерли». И заключённые, и те, кто их контролировал. Однако ж мне видится более реальной гипотеза о том, что крайне бедна ураном была тамошняя руда, плюс охренительно сложная логистическая составляющая, да и во второй половине 40-х нашли уран где-то поближе к обогатительным производствам на западе СССР.

А мы приехали в Сасыр. На въезде – недвусмысленная табличка. Тут, в самой далёкой жопе мира – коронавируса тож боятся.

Мы заехали, конечно. Парканулись возле аэропорта.

Игорь поехал искать главного по посёлку, а я остался варить обед…

Пока варил, было время посмотреть по сторонам. Как же там красиво, чёрт возьми !!! Мертвейшая тишина вокруг, и только газовая плитка тихонько шипит и варит суп. Полный штиль, солнце лупит во все лопатки, а слышно только собственное дыхание, и плитку. Такая же тишина была только на Анюе 10 лет назад (блин, ДЕСЯТЬ лет уже прошло… Как быстро время летит). А где-то там, километрах в 10-15 отсюда на северо-восток, пик Победа, - гора-трёхтысячник.

 

[Сергеич]

Аромат глутамата натрия от супчика, м-м-м-м… Увидел на фото тень от клубов пара от супа, и аж вспомнил этот аромат !

Где-то там – пик Победа

Победа - самая высокая точка хребта Черского. Емнип, 3003 м. Но с того места, откуда я, варя суп, смотрел, выглядело всё однообразно, - офигенно красивые, острые вершинами будто бритва, горы, щедро подкрашенные ослепительно белым снегом. Сколько десятков или сотен тысяч лет этим «бритвам» ? Сколько мамонтов ходило по этой долине между хребтами ? Что эти горы ещё увидят после того, как я и вы, дорогие мои читатели, покинем этот мир ? Я даже как-то съёжился от таких мыслей… Что мы с вами такое ? Пыль, с уникальными для каждого аллергенами. А горы… Им пох на нас… Как стояли, так и будут стоять… Видеть много-много лет и зим, смену поколений в Сасыре, северные сияния…

За такими философскими думками и супчик уж подоспел )) И Игорь как раз вернулся. Как же вкусно – обжигающий суп на обжигающем морозе !

Народу на улице в Сасыре нет. От слова «совсем».

Скучаю, и фотаю всё подряд… Автомобилей не видел ни одного. Во дворах стоят «УРАЛы», «КАМАЗЫ», но чтобы ездили – нету.

Здание администрации, - Улахан-Чистайского наслега Момского улуса. Обратите внимание, - запирается на обычный висячий замок. Как мило…

А дети – да! Вот парочка на коньках проехала. А вот кто-то на велисапеде даже; в марте-то… Удивительный посёлок ! Буран проехал с канистрами. А, ну да, бензин сегодня продавали.. УХТЫ! Даж на кроссовом моцыке-двухтактнике кто-то пронёсся, борзо поглядывая в нашу сторону…

А нам надо ждать наших тихоходов… Едем на выезд с зимника, и встаём мордой вперде. Рядом какой-то тягач чинится с помощью местных… Сварочный генератор, стук молотка и маты. Маты какие-то не злые, а только чтобы точнее локализовать место ремонта. Ну, вы, дорогие мои читатели, и сами понимаете, о чём речь, - «вот сюда ещё 3,14здани шовчик, да вон на этой при3,14здоте подвари с сантиметр.

Игорь решил поспать, а я решил попечатать вот это вот всё, пока хватит батарейки на ноуте…

На закате подъехали Витя и Володя. Местный лесник крайне категорично заявил, что разгружаемся немедленно, а не когда-то-там-потом-завтра.

Ну, раз «партия сказала «надо», - комсомол ответил «есть». Разгружаемся… Игорь напоминает, что воду всю извели, надо б пополнить запасы.

Холодно… Ночью в Якутии очень холодно. Даже в марте. Я опять подморозил пальцы на руках.

Иду к леснику домой за водой. На входе вижу почти выделанную оленью шкуру. Красивая, блин. Даже стесняюсь спросить, сколько стоит такая… А в доме стойкий запах убитых животных. Прям вот как будто к тестю с тёщей попал на жарёху, когда они только-только быка забили. Лесник, не торопясь, набирает нашу пятилитровку простым пластмассовым ковшиком из хозяйственного магазина. Дом обычный, - как у нас тут. Только вот бочка с питьевой водою на входе. И запах… Олень не так пахнет, как привычные нам чушки или коровы… Я, наверно, навсегда запомнил тот запах, - никогда раньше нечего подобного не чувствовал, и что-то подсказывает, что больше некогда и не почувствую. Ну, если не вернусь ещё раз в Сасыр, конечно.

А вот что пишет Сарычев про оленя: «Сколько бы впрочемъ у Тунгуса ни было оленей, однако для себя не убьетъ онъ ни одного, развъ которой падешь, повредится, или охрамешъ; иначе скорее согласится дни терпеть голодь и питаться древесною корою, либо старыми костьми, которыя обыкновенно бережетъ на нужной случай и возить съ собою. Убитаго оленя съедаютъ дочиста, то есть, не только мясо, внутренности и кровъ; но и всю въ кишкахъ находящуюся нечистоту, изъ которой варятъ родъ каши, смешивая съ кровью и жиром». Такие вот беспощадные кулинарные традиции…

А мы, суд да дело, разгрузились. У меня почему-то возникло чувство, что мы сделали что-то очень важное; типа, носили на своём горбу что-то очень долго, и нам это сильно очень не нравилось. А тут – хуяк – ии разгрузились. Странно, конечно, но я, да и Игорь тоже вроде, порою отождествляли себя с нашим Доджиком. Тащим-тащим груз, а тут раз – и нет его, сбросили ! И как-то легко становится сразу… Нам, а не машине. Странно, да ? Но так было…

Володя прискорбным голосом говорит о ночёвке…

Придётся ночевать нам… э-эхх… в БИЛЬЯРДНОЙ, бля !!!))) Кроме того, - тот же Володя заказал в офигеннский ужин !!!

Ужин оказался пирогом с мясом, и пловом. Я, честно признаться, не припомню такого вкусного пирога. Да и плова тоже. То ли с голодухи, то ли реально ингредиенты какие-то другие были… А, сладкий горячий чай забыл !

Так вот представьте себе, - на улице -50, а ты сидишь в щедро натопленном полутёмном помещении, перед бильярдными столами с зелёным сукном, бережно накрытыми какой-то попоной от пыли и классическими алюминиевыми лампами-куполами над ними. Разулся и вытянул ноги. Вокруг храпят Володя, Витя, и Игорь, а ты сидишь, и, осознавая, что ты даже не в жопе мира, а гораздо дальше, жмёшь кнопочки и пишешь… Пишешь то, что Вы, дорогие мои читатели, сейчас читаете. Вот эти самые слова.

Вышли с Витей покурить. Ти-ши-на. Ха ! Знаете ли Вы, дорогие мои, что ТАМ за тишина ?! Не знаете, точно говорю. Эту тишину не сравнить ни с чем. Она – просто ТИШИНА. И неважно, что где-то дизель бубнит. Он совершенно её не портит. Наверно не очень понятно говорю, но там была ТИШИНА. Первобытная, непонятная, подавляющая, и, скорей всего, пугающая нас, горожан.

Та, что всегда. Та, что вне зависимости от людей, войн, выборов, голосований, котировок нефти, курса валют. Она – изначальна. Из этой тишины все мы появились, и как бы мы не пёжились – в неё и уйдём. А она – останется. Даже если нас не станет; даже если не станет тех, кому мы о ней расскажем, - она останется…

Философия, аднака, но именно такие чуйства я испытывал там, в бильярдной, сладко вытянув ноги.

Но усталость, - она ж как баба, - если пришла, не уйдёт уже. Вот и я тож свалился. Напечатал я тогда до Эге-Хая уже наверно…

Отопление в Сасыре не такое, как у нас. И я, засыпая, улыбался тому шипению, что шипело в «обратке» рядом со мной. Это шипение было равнозначно теплу. Как, чёрт возьми, важно тепло для человека… Хоть реферат пиши,мля…

Утро стандартно – чистим зубы, пьём кофе…

Часов в 8 утра стартуем на Зырянку, крайний пункт нашего вояжу…

Дорога не длинная, - километров 200 всего. Из них нормальной грейдерной грунтовки около 60-ти, - от Угольного.

 

[Сергеич]

Угольный, или –ое – я так и запутался. Да и не особо важно наверно, - все ж понимают, о чём я… Всё кругом чёрное от угольной пыли… Причём Угольный расположен в нескольких километрах от трассы «Арктика», но несмотря даже на это удаление, заснеженные обочины обильно выкрашены этой пылью почти до Зырянки.

Зырянка образована в 1936 году как посёлок для освоения угольных месторождений, найденных в том районе. Заодно там же располагался головной офис Зырянлага.

Названием «Зырянка» посёлок обязан от ли одноимённой речке, впадающей в Колыму неподалёку, то ли первооткрывателю реки Колымы Дмитрию Зыряну, основавшему ещё в середине XVII века Нижнеколымск (он, кстати, рядом, - в пяти километрах всего), а чуть позже Средне- и Верхнеколымск.

В 1954 году посёлок получает статус посёлка городского типа. До 1987 года в Зырянке было самое большое деревянное здание во всей Якутии – дом культуры «Водник», спроектированное каким-то репрессированным московским архитектором. В 1987 году я пошёл в первый класс, а ДК «Водник» в Зырянке разобрали, несмотря на противодействие местного населения. Расцвет Зырянки по времени совпал, наверно, с расцветом многих населённых пунктов в необъятной Якутии – на конец 1980-х лет прошлого века. Шутка ли, средняя зарплата – аж целых 410 рублищщ ! При «средней по больнице» - 120. Ну а с 1989 года люди начали покидать эти жаркие плодородные места. За 30 лет жителей в Зырянке уменьшилось более чем наполовину – с 7 тыс. до 2,5 тыс.

И вот – Зырянка… Цветов тут не много – либо серый (когда-то бывший голубым), либо серый (когда-то бывший зелёным), либо серый (когда-то бывший чёрным). Все дома похожи по цвету. Разве что какие-то деревяшки по два этажа (помните жеж, - в Хандыге такие же бараки), или, - оба-на, - кирпичные даже есть ! Но тем же цветом, серым.

Пока курил, подошёл местный житель. «Вы из Москвы?, - говорит, - Чего у вас такой фотоаппарат большой ? Наверно про канализацию репортаж делаете ?»

- Нет, - говорю, - просто фотаю новые для себя места.

- Вот в этом дворе летом гавно прям вот тут течёт ! Показывает руками при этом… Все об этом знают, но никто ничего не делает. Лет десять уже, как каналья работать перестала…

- М-да… Вонища наверно…

- Да не то слово !!! Весь двор в гавне !!!

- Так а я чем помочь могу вам ?

- Да я думал, что прокурорские приедут, понюхают, да накажут местное ЖКХ.

- А если накажут, гавна меньше станет ?, - спрашиваю.

- Конечно, - говорит.

- А почему ?

- Так сливать во двор перестанут !

- А если не перестанут ?

Собеседник плюнул, махнул рукою, и ушёл в сторону Колымы.

Наверно, скажи я ему, что из Москвы, диалог бы заиграл другими оттенками, но образование не позволило мне так сказать.

Зырянка… Унылейшее поселение за весь наш путь. Это Игорь сказал ))) Для меня самое унылейшее было Усть-Нера. Заметьте, дорогие читатели, не Тополиное, в жопе мира, не Батагай или Верхоянск, а именно места, которые «по трассе». Даром, что до Зырянки дорога только зимою, но ведь Колыма есть ещё ! Плыви, вози грузы !
Но в Зырянку, судя по всему, никто ничего особо не возит…

А мы, исполняя миссию, ради которой припёрлись сюда, нашли нужного человека. Валентиныч. На удалёнке, ха, пандемия жеж. Тут, в Зырянке ))) Минут через 20 пришёл. Пешком.

Что-то даже строят…

Тоже ГСК, наверно…

По дороге много и долго сетует про пожары 2010-2012 лет. Это он сажал в 80-х тот лес, который горел в 201х. И он просил вертолёты, самолёты, ДА ХОТЬ ЧЁРТА В СТУПЕ, только бы потушить. Не выпросил, не дали…

Надо сгрузить ему барахло, которое летом заберёт экспедиция… Едем к порту… Вроде есть там контейнер, в который можно положить барахло на хранение…

Пока Валентиныч решает задачку по хранению, а Игорь решает вопросы по телефону, я решаю вопросы с местными ) Трое не совсем выпивших пареньков искренне хотят узнать, чем наша машина отличается от «Тундры». «А чо, реально В-образник восьмёрка ?!»

Пытаюсь рассказать им про Multi-Displasement-System и прочие Hemi, но они, узнав что это «американец», а не Тундра, изрекнув знаменитый мем новейшей истории – «Обама 4мо», удалились восвояси…