Мы едем на Сунтар-Хаята
Поезд плавно тронулся и устремился на север. Позади долгие сборы, организационные хлопоты, на перроне проводы родных и телевизионщиков. Огромные рюкзаки, сумки и пакеты разложены по полкам. Мы едем на Сунтар-Хаята. Мы — это Команда Дальневосточного клуба путешественников, организующая ежегодно экспедиции в самые труднодоступные районы нашего края.
Географическая справка:
Горная страна Сунтра-Хаята является продолжением Верхоянского хребта и находится на северо-востоке России на границе Якутии и Хабаровского края. Многие вершины достигают здесь почти 3000 метров, в том числе и высочайшая вершина Хабаровского края гора Берилл. Здесь находится более 200 ледников. Питаемые ими реки питают как притоки Индигирки, так и реки Охотоморья.
Край необыкновенной красоты — высоких гор, чистых рек, горных лесов, где лишь случайно встретишь пасухов - оленеводов. Зеркальное ожерелье озер окружает белоснежные вершины Сунтар-Хаята. Тихие, задумчивые, с лесистыми берегами, с обилием ягод и великолепной рыбалкой озера чудесно украшают пейзаж хребта. Именно в предгорьях Сунтар-Хаята находится овеянный легендами загадочный Лабынгкыр с так и не обнаруженным в его водах чудовищем.
Якутский пофигизм...
Перед станцией Беркакит проводница сыграла нам подъем, а вот и Нерюнгри. Угольная столица Якутии. «Ответственный» за перевозки лихо разруливал на привокзальной площади. «Ты везешь вот этих, цена такая, а ты вот этих, а ты поедешь завтра». Водители микроавтобусов только согласно кивали. Мафия бессмертна! От Нерюнгри до Якутска 800 километров. Загружено имущество и выдавший виды «Хайс» несет нас по «дороге смерти». Пока микроавтобус подпрыгивает на ямах и ухабах мы глазеем по сторонам. Поражает обилие памятников на обочинах. Видно, какой же кровью давалось освоение этого сурового края, сколько здесь случилось трагедий...
Проплывают редкие поселки. Ощущение, что мы приехали в брежневские времена лет на 30 назад. Разрушенные, загаженные поселки, деревянные грязные бараки и везде лозунги времен социализма: «Мир, труд, май», «Слава КПСС», «Слава рабочему классу» и т. д. Брошенная на полпути зарастающая железная дорога. Край, забытый людьми и богом... 16 часов тряски, переправа через Лену (чистейшая кстати река). А вот и Якутск. Водитель подвозит нас к речному вокзалу и выгрузив огромную кучу нашего имущества (неужели нам 250 километров все это нести на себе!), уезжает... Вы были когда-нибудь на фестивале в Рио-де-Жанейро? Якутск встретил нас таким же фестивалем. Шум, крики, вопли. Пиво и более крепкие напитки льются рекой. Из всех павильонов обильно расставленных по берегу неслась, включенная на всю громкость одна и та же глуповатая песня: «Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец...» Кому-то было хорошо, кому-то уже плохо. Тут же били друг другу морды, в 10 метрах справляли малую нужду, милиционеры с равнодушием взирали на все это - Якутия отмечала день Военно-морского флота…
Дальнейшая наша цель — поселок Хандыга. От Якутска до Хандыги 800 километров на «Ракете» либо «Метеоре» по Лене и Алдану. В билетной кассе нас обрадовали — на ближайшие 20 дней билетов нет, все выкуплено, т. к. в Хандыге — Олимпийские игры. Никто не знал, как же добраться до Хандыги, а один якут нам совершенно серьезно посоветовал — дождитесь зимы, по зимнику машины ходят... Помог случай и человеческий фактор. Предыдущая «Ракета» сломалась где-то на полпути, люди сидели уже сутки посредине реки и на выручку ей отправили другое судно, загруженное досками и пивом (Олимпийские игры же!). За некоторую сумму капитан вник в нашу проблему, и к вечеру мы были в Хандыге.
Якутия произвела на нас гнетущее впечатление. Почему богатейшая республика, добывающая алмазы на миллиарды долларов живет так бедно? Почему в Якутии совершенно нет дорог, почему они вообще не строятся? Почему везде такая грязь, разруха, помойки? Почему в конце концов основной массе народа, с кем мы общались все пофигу?! Хорошее видится на расстоянии, с тоской вспоминался наш родной, хорошеющий год от года Хабаровск.
Авантюризм еще жив
Рыбак рыбака видит издалека... Глядя на нашу компанию, - по огромным рюкзакам, пристегнутым к ним ледорубам, кошкам, моткам веревки, веслам и спиннингам можно было безошибочно сказать — кто мы и зачем едем. Вот и мы выделили из разношерстной толпы, готовящегося к посадке на наш рейс молодого парня с таким же рюкзаком, обвешанного снаряжением. За долгих 16 часов, пока «Ракета» несла нас по Лене и Алдану мы узнали о попутчике следующее. Питэр из Европы. Чех по национальности, работает в Англии. Сносно говорит по-русски. Приехал сюда чтобы пересечь Верхоянский хребет. Экипирован полностью. Имеет карты «Сайбирии» где нанесены Хайвэи, автобаны и много поселков. Я сам видел такие карты в Париже в туристической кампании и еще тогда посмеялся над этим. И вот перед нами Питэр, жертва европейских картографических издателей. Одного отпускать его в горы, где случилось что, ни людей, ни помощи?! Посовещавшись, мы решили взять Питэра с собой, с расчетом, что присмотримся к нему в ближайшие дни, потянет — пойдет с нами, не потянет — отправим его назад, пока не ушли далеко от цивилизации. Забегая вперед, скажу, что Питэр оказался великолепно подготовлен физически и вообще прекрасный парень. Таким образом наша экспедиция приобрела статус международной.
Хандыга готовилась к Олимпийским играм. Ложили асфальт, лавки на стадионе красили краской. Скоро Республика узнает новых чемпионов по прыжкам через нарты и метанию аркана, ну а нам нужно в умирающий поселок Нежданинское, который от Хандыги в 300 километрах. Дороги туда практически нет, а есть русла рек и высочайшие перевалы, куда добраться можно только на проходимом автомобиле «Урал».
Помочь нам вызвался один из местных жителей Семеныч. Услышав названную им цену, мы намекнули, что не хотим покупать «Урал», нам бы только доехать. Семеныч разразился такой тирадой, из которой цензурным было единственное слово «потому что». Воистину, не существует такой чистой и светлой мысли, которую бы русский не смог выразить в грязной матерной форме. Ударяем по рукам, бросаем в кунг рюкзаки и в ночь отправляемся в путь. Время дорого. Якутия... огромные расстояния, дикие цены. Ночи в конце июля на севере практически нет. Только зашло солнце, часа два сумерки, и вот оно, появилось уже на востоке.
Комары в Якутии отличаются особой свирепостью. Кажется, что сотня якутских комаров запросто может загрызть воробья. Нам быстро представилась возможность познакомиться с этими маленькими «мессершмидтами». Остановившись возле небольшого болота мы были атакованы полчищами этих гнусных тварей. В отличие от наших «родных» хабаровских комаров, которые прежде, чем укусить — кружат и прицеливаются — эти подлетают и впиваются ни секунды не раздумывая.
Нежданинское показалось неожиданно. Позади 20 часов болтанки по руслам рек и ручьев. Когда-то в поселке кипела жизнь, а сейчас он заброшен. Заросшая бурьяном школа, детский сад, аэропорт, брошенные дома. Работает лишь небольшой рудник. Еще недавно его хозяевами были бельгийцы. Платили хорошо. А сейчас его купили москвичи. Зарплату урезали, ввели суровые порядки. И никому не пожалуешься, другой работы здесь нет. Нежданинское — последний населенный пункт на нашем пути. Дальше до самого Охотска — ни дорог, ни жилья, только горы со всех сторон, да русла рек.
Матершинник Семеныч, причитавший всю дорогу, «какая ныне хреновая жисть» — выгрузил наш скарб на окраине поселка и был таков. Неужели все это влезет в наши рюкзаки?! Распределяем груз — кто что несет, и за что отвечает, все взвешиваем. Рюкзаки по 45 килограммов у каждого (за исключением Питэра, он несет только свое) и ничего лишнего. Половина груза — продукты. 22 килограмма на каждого вроде бы много — но впереди больше месяца автономки, 700 граммов в день на человека при огромной физической нагрузке — самый минимум. Лодка, катамаран, палатки, посуда, «железо» (кошки, веревки, ледорубы, обвязки), оружие, фотовидеоаппаратура, рыболовные снасти, радиостанции, спутниковый телефон... Все это необходимо в походе.
Река Тыры несет свои воды с отрогов Сунтар-Хаята. Несколько дней назад в верховьях шли дожди, река разлилась и еще позавчера мутный поток перекатывал валуны и нес разный мусор. На горной реке вода быстро поднимается и быстро падает. Нам по Тырам предстоит подняться 120 километров до самых верховьев. Подъем в 5, а уже через час мы брели на восток. Выпавшая роса предвещает хорошую солнечную погоду, весело щебечут птицы и лишь 3-х пудовые рюкзаки не дают в полной мере любоваться открывающимися пейзажами. Лямки рюкзака мертвой хваткой впиваются в плечи. Идем по руслу реки, которая петляет от берега к берегу, разбившись на множество рукавов. Сложны и опасны многочисленные переправы через реку. Русло реки в больших и малых камнях, которые перекатываются, груз давит, а стремительное течение пытается сбить с ног.
