Сейсмостанция Апахончич находится на границе лавового потока. Когда-то здесь кипела жизнь, а сейчас лишь вулканические карты на стенах напоминают об этом да записки туристов говорят о том, что домик не пустует. Завтра должна прийти машина, чтобы перевезти нас в Усть-Камчатск, откуда начинается океанская часть нашего путешествия. Только легли спать, послышался шум мотора. Замелькали фары, и огромный «Урал» (на Камчатке это самый популярный автомобиль) подъехал на большой скорости, чуть не уперся бампером в стену дома. Из кабины вылез водитель, дыхнув на нас перегаром. — «Володя, — представился он и, видя наши вопросительные взгляды, пояснил. — Да мы по пути со знакомым паромщиком пару пузырей засосали…».Это, видимо, как раз тот случай, когда мастерство не пропьешь. Приехал он сюда за группой французов, которые должны подойти завтра. Утром увидели картину: вдали, со стороны вулканов, появилась цепочка людей. «Французы идут, — изрек Володя, — через полчаса буду здесь».
Пока мужики ставили чай для гостей, мы с Сашей Леонтьевым, как самые умные (я дважды бывал во Франции, а он учил французский в школе), готовились к общению, вспоминая французские слова. Я вспомнил только «мерси боку» и поручил общаться с французами Саше.
Тем временем группа уже была на подходе. Впереди, склонившись под тяжестью огромных рюкзаков, шагали наши шерпы, сзади с небольшими штурмовыми рюкзачками вприпрыжку шествовали «буржуи».
«Бонжур, месье! Же не манж па сиз жюр», — поприветствовал их Саша (как оказалось, эта была известная фраза Кисы Воробьянинова «Господа, я не ел шесть дней»). «Буржуи» покосились на него, и лишь шерпы ответили: «Привет!». Как выяснилось, это были англичане (слава богу, мы избежали конфуза). Их 12 человек и 14 наших парней, в основном студентов, которые за 500 рублей в день таскают огромные «буржуйские» рюкзаки.
Даже не поблагодарив нас за чай, чопорные англичане побросали свои манатки в «Урал» и уехали, видимо посчитав, что мы тоже — их обслуживающий персонал. Неведомы англичанам русское радушие и гостеприимство!
« По Тихому Океану»
Была в моей жизни классная авантюра. На надувном тримаране мы обошли на веслах по Охотскому морю Шантарский архипелаг. И в штормы попадали, и в воронки-водовороты, и в туман пересекали проливы, опыт приобрели мы в том походе огромный. Тримаран такой для морских походов очень надежен, но одно дело внутреннее море, где иногда даже бывает штиль, другое дело — открытый Тихий океан, подвластный всем ветрам, который за тысячи километров так раскачивает волну… Нас предупреждали, что главной проблемой будет огромный океанский накат, а пройти по океану нам предстояло 600 километров до Петропавловска-Камчатского. Особо опасные места — мыс Кроноцкий — самая восточная часть Камчатки, там штормит почти всегда.
Уж как нас трепали океанские волны, многократно заливало лодку, и даже раз перевернуло, как щепку! Забегая вперед, скажу: мы дошли. Зашли в Авачинскую бухту и причалили в центре Петропавловска-Камчатского...
Вторые сутки идем по океану. Свинцовые тучи висят над головой, сыпет небольшой дождь. Заходим в нужную нам бухту, подходим к белой полосе прибоя и выбрасываемся на берег. Все мокрые, но операция прошла успешно. Рядом видим двух медведей, пялящихся на неизвестно откуда взявшихся существ. Хватаю фотоаппарат и успеваю сделать несколько снимков. Жалко, что мало света и пасмурно! Разбиваем лагерь и под рокот прибоя ложимся спать. Завтра мы выходим покорять вулкан Алней, находящийся среди ледников. Этот самый суровый район Камчатки практически недоступен и не посещается туристами (по океану туристы не ходят). Так что мы — первооткрыватели.
Утро не предвещало ничего хорошего: сопки, покрытые белыми плотными облаками, морось.
Спугнули медведя, бродящего возле лагеря. Разделяемся на две группы. Четверо, во главе с Володей Алехиным, перегоняют лодки по океану, остальная группа делает восхождение и выходит в условное место. Для связи у нас два спутниковых телефона, два GPS-навигатора, радиостанции.
Этот район Камчатки поражает своей суровостью и контрастом. Обильная зелень чередуется со снежными полями, переходящими в ледники. С гор в ущелья падают огромные водопады, разбиваясь на миллионы брызг, здесь же среди белых полей цветут ирисы. Бредем по руслу реки, переходя время от времени ревущий поток, зажатый между отвесных скал.
Поднимаемся по узкому распадку и выходим на альпийский луг, где среди снежников растут ирисы. Вся группа поднялась наверх за исключением Бориса Исаева, остановившегося переложить свой рюкзак. Вдруг из кустов вышли четыре медведя и направились туда, где остался наш товарищ. А у нас на группу из оружия — один фальшфейер. Через пару минут со стороны отвесной скалы мы услышали что-то про «мать», затем появился чертыхающийся Борис, целый и невредимый, затем мимо пронеслись медведи, явно напуганные его криками. Обсуждая произошедшее, мы шли по альпийскому лугу, любуясь пейзажами. Кто-то высказал мысль, что медведи обычно нападают на последнего, и что, удивительно, Саша Леонтьев, обычно шедший последним, с тех пор стал идти в лидирующей группе.
Все выше и выше поднимаемся в горы. Зелень альпийских лугов сменилась колотым скальником, затем выходим на ледники; стоит густой туман, который здесь, похоже, вечно. Наша цель — совершить восхождение на вершину главного в этом районе вулкана. Видимость — не более ста метров. Ощущение, как будто находимся в молоке. Вариант ставить палатки и ждать в этом белом безмолвии у моря погоды не подходит, поэтому забиваем в спутниковый навигатор координаты вершины и вслепую идем на восхождение. Пересекаем изрезанные гребни, обходим скалы, снежные трещины (здесь даже в условиях хорошей видимости легко заблудиться). Выходим на перевал, крутой подъем метров двести, — и вот она, вершина! (В дальнейшем на чемпионате России судьи, изучая наш отчет снизили нам баллы за безопасность именно за то, что мы в кромешном тумане покорили вулкан, лишив тем самым нас золотых медалей чемпионата России)
Складываем тур, фотографируемся и так же, в кромешном тумане, выходим к оставленным нами за несколько километров рюкзакам, местоположение которых отмечено на навигаторе.
Созваниваемся по спутниковому телефону со своими друзьями и держим путь в условленное место.
. Фото медведей - вообще для меня пилотаж высшего давления.
я самопроизвольно бы