Трëхклинка при еë исполнении развивает "давление в давлении", обжимая по максимуму. Если топорище традиционно берëзовое, то за счëт пластичности и вязкости берëзы трëхклинка своим давлением делает в выступающей над обухом части - некий развал древка, что есть очень гут. Если внутри обуха есть по плоскостям неровности в виде впадинок и выступов, это хорошо даже...
Поэтому:
- трëхклинка.
- сначала пропилы для всех трëх клиньев. Полотном по металлу.
- первым сажать - продольный клин на всю планируемую глубину, следом - одновременно - с попеременным постукиванием поперечных по очереди - оба поперечных. Разумеется - на клее.
- при посадке клиньев нужно чтобы выше обуха был выход торца топорища сантиметра на 2. После расклинки и становления клея - обрезка выхода топорища. Оставить выход порядка 5-6мм. Для большого махового топора - оставляют и сантиметр, и более.
- толстые клинья не нужны, лучше по максимуму сохранить "мясо" топорища.
Описанное - классическая русская плотницкая/столярная трëхклиновая насадка топора.
Теперь о самом топоре: насадка - одно, ручка/еë геометрия - второе, а геометрия клинка (соосность обуха и клинка) - одно из самых важных качеств топора. Все же наверняка видели топоры, у которых лезвие - "винтом", то есть - развëрнуто относительно центральной оси/плоскости обуха? Такой топор - брак. И их - много. Он опасен и точной работы с ним не будет. Как бы он ни "звенел" и какое бы на нëм клеймо/дата ни стояли. Это как научиться стрелять с неприкладистого ружья - потом с прикладистого - почти переучиваться надо... В приличной части случаев они потому и валяются ржавеющие - "старые добрые кривые топоры": не пошли мастеру в работу.
И да, реально удобно, с вырезом, когда приходится постолярничать, хват руки в вырез, инструмент управляется чётко.
